說食依舊／照見紫茄的初心

茄子，很有個性，香港食家蔡瀾形容：「茄子吃進的感覺很淡，又有一股獨特的滋味，很容易分辨喜惡，沒有中間路線。煮熟或蒸熟後軟綿綿，那種口感也令人愛恨分明。」

小時候每逢過年，除夕夜總有一道茄子，紅燒或清燙沾醬油膏，小孩子不喜歡，阿嬤總用台語說「呷茄才會肖鳥趒（活躍、意氣風發之意）」，半哄半騙就是要我吃下去。吃著吃著，長大後到自助餐店看到燒茄子，像被制約，又似被花青素吸引，總會不由自主夾入盤中。

茄子原生於印度、東南亞一帶，漢朝時傳入中國，西漢王褒〈僮約〉文中就有「種瓜作瓠，別茄披蔥」之語；茄子別名不少，如崑崙紫瓜、落蘇、矮瓜等，其中崑崙紫瓜是喜食茄子的隋煬帝賜名，一方面點出它來自西域，一方面也彷彿多了崑崙山西王母般的仙氣。

落蘇是江浙人對茄子的稱呼，但兩者在發音上沒有相似處，原來出處在宋代王闢之的《澠水燕談錄》裡，書中指出吳越王錢鏐的愛兒是瘸子，杭州一帶「茄」與「瘸」 同音，為避免傷害王心，把「茄」避諱改稱「落蘇」。至於為何是「落蘇」，一說茄子形狀像落下來的流蘇，另一說來自《本草綱目》記載，「茄一名落蘇，名義未詳。按五代《貽子錄》作酪酥，蓋以其味如酪酥也，於義似通」，酪酥是奶製品，近似茄子煮到熟爛的口感。

茄子在植物學上分成圓茄、長茄、矮茄，環肥燕瘦，顏色有紫有白還有綠，台灣的茄子應是隨先民從大陸移居而來，因當時表皮紫紅的蔬果很少，也被稱為「紅皮菜」，台灣常見的是長條形紫茄，高屏產量占全台六成，中部次多，主要品種有二，一是淡紫、尾端較圓、茄肉細膩的胭脂茄（屏東長茄），另有深紫、尾端較尖、口感Q軟的麻糬茄。

茄子可油爆醬燒或清蒸水煮，最知名的作法應屬川菜的魚香茄子，以泡辣椒、蔥、薑、蒜、糖、鹽等調味燒煮，但這道菜沒有魚，而是如飲食文化家熊四智所說「鹹甜酸辣兼備，薑蔥蒜香氣濃郁」的「魚香味型」，許多人會加豆瓣醬或花椒入味，但是《正宗川菜大典》作者李作民依川菜大師王開發的說法，強調這會破壞魚香味型，不宜。

茄子屬家常食材，不過紅樓夢第41回裡的「茄鯗」經曹雪芹粗菜精饌、素食葷烹後，卻成了高檔菜，讓進大觀園的劉姥姥大嘆：「我的佛祖，倒得多少隻雞配他，怪道這個味兒。」

書中鳳姐兒說的茄鯗作法如下：「你把才下來的茄子把皮剝了，只要凈肉，切成碎丁子，用雞油炸了，再用雞脯子肉並香菌、新筍、蘑菇、五香腐乾、各色乾果子，俱切成丁子，用雞湯煨乾，將香油一收，外加糟油一拌，盛在瓷罐子裡封嚴，要吃時拿出來，用炒好的雞瓜一拌就是。」少時讀書不求甚解，把「雞瓜」看成雞爪，後來看到逯耀東教授考證，才發現雞瓜是雞里肌，用雞爪去拌倒是降低了曹家的檔次。

唐朝寺院常以茄子為齋食，除了看中它的清雅，且茄乃「伽」 之譯音，「伽藍」、「僧伽」等詞彙更可看出茄之佛緣，宋朝鄭安曉的「茄」詩，「青紫皮膚類宰官，光圓頭腦作僧看，如何緇俗偏同嗜，入口原來總一般。」茄子紫袍似重臣，圓頂如僧人，不論如何，本質終是茄子，如鳳姐的「茄鯗」看似聰明，實則用心太過，迷失本味，「機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命。」

「紫茄海菜酒黃雞，對酌晴窗日欲西。綠滿後庭風習習，絲瓜青挂竹籬低。」清末出生於新北土城的「詩癡」王少濤借著紫茄、絲瓜、土雞、小酒等人間煙火，生動形容出田園之樂，我在廚房以滾刀切茄子，想像這是一名紫袍大將軍，切出大塊白色，卻是他的一片冰心，滾滾濁世難得的初心。

責任編輯：辜子桓

茄子

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