冬天就是要吃麻油雞！寒冷的空氣凍不住雞酒香，光是聞到這股熟悉的氣味，就如同有道暖流從鼻腔流入心窩，進而打通任督二脈，四肢也感覺開始變暖了。
麻油雞、薑母鴨、羊肉爐被戲稱為台灣人的「歲寒三友」，但可能受限一般市場的食材供應或傳統觀念，我們家裡從小沒有吃羊肉或鴨肉的習慣，冬令進補多以雞肉為主，因此麻油雞更有家的味道。
兒時記憶裡，阿嬤會在立冬這天用大同電鍋燉上一鍋麻油雞，當外鍋的水開始滾沸，鍋蓋會被水蒸氣不定時的往上推一把，「篤...篤...」，內鍋裡的雞肉、麻油、薑片、米酒，就在這個小天地裡，成就了「大同世界」。
電鍋燉出來的雞肉偏軟爛，老幼皆宜，搬到台中後，太太懷孕，我跟著岳母學煮麻油雞，才發現中南部的麻油雞叫「雞酒」，且是用「炒」，幾乎全酒、也不加鹽等調味料，因此雞肉相對Q彈，但也考驗對火候的掌握，稍有不慎，雞肉可能就顯得柴瘦，味同嚼蠟。
經歷了麻油雞與雞酒的激蕩，我的作法採折衷式，主料仍是老薑、雞肉、米酒、麻油，麻油入鍋，小火煸薑，待薑收到有些乾香，入雞肉，轉大火，炒雞肉至六、七分 熟，再入米酒，將滾之際轉小火燉熟，起鍋前可加些冰糖或二號砂糖，調和酒味。也可加入高麗菜、菇類或玉米等增甜。至於放不放鹽巴，看當時胃口。
為了幫不喜酒味的女兒進補，岳母加碼傳授乾式的鹹雞酒，前面步驟相同，但是米酒只下少許，再從鍋邊淋入醬油，待雞肉熟軟即可起鍋，相當下飯。
數年前到馬來西亞古晉訪友，主人家是三代華僑，三天吃了兩隻烤乳豬，盛宴是在地人的熱情。其中一天在主人家裡吃家常菜，端上一碗「醬油雞」，味道竟和岳母的鹹雞酒相近，細問作法，果然差不多。華人再怎麼離鄉走自己的路，卻不分地域、族群、政治，在飲食中自然顯出傳承之味與彼此千絲萬縷的關係。
台中家附近的「上海灘租界地」餐廳，老闆很有個性，店裡熱賣的菜式也很特殊，不是「濃油赤醬」的上海菜，而是很台的麻油雞，我就看過一桌四人點了三鍋麻油雞，即使大熱天亦如是，揮汗終不悔。
北投捷運站附近有攤「高纖餛飩」，老闆很熱情，客人一上門就猛叫帥哥或美女，最近到新北投永興街開分店，由兒子擔綱，新增麻油雞湯菜色，上門一試，肉嫩湯甜，酒香和麻油香猶存，讓人驚喜。
台諺「生贏雞酒芳、生輸四片枋（木板之意）」，說明醫學不發達時代的產婦凶險，順產可享用雞酒，難產可能進棺材，好像現實版的「魷魚遊戲」。母親真偉大！
作家曹銘宗考證，台灣從荷蘭時代就開始種植、生產麻油，依清代文獻，台灣的芝麻油品質勝於大陸內地，而台灣紅標米酒以蓬萊米和甘蔗糖蜜酒精為原料，獨有風味，因此以優質麻油和台灣米酒做出的麻油雞，最具台灣味。
把米酒做為烹飪必需品堪稱是台灣的獨特文化，2002年台灣加入世貿組織（WTO）後，米酒一度被要求以蒸餾酒課稅，從一瓶20元漲到180元，引發重大民怨，經政府重新談判才解決這個「國安問題」。
雲林北港麻油名聲響，有次到北港，順道想買麻油，當地同事介紹到某油行，老闆指著身後整排標價不同的麻油要我挑，報出同事大名，老闆馬上改說，要我選對面那排的產品，雖未明說原因，在地人心裡有底。
麻油較燥，有時在家改用苦茶油或茶仔油代替，性溫，也有不同風味。
太太近年茹素，如今煮麻油雞時分成兩鍋，一鍋是葷的，另一鍋把雞肉改成杏鮑菇等，尤其在冬筍上市後，起鍋前放入切成薄片的筍片，少了脂香，多了清甜，家人分鍋同食，卻更有家的味道。
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