2025-12-07 養生.營養食譜
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曹銘宗
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2024-07-07 養生.營養食譜
說食依舊／找回台灣的香魚
香魚，因為背脊上有一條香脂、讓魚身散發出淡淡瓜果香而得名，是魚類裡的「香香公主」，台灣的香魚卻也如清朝傳說裡的「香香公主」般「懷香其罪」，一度滅絕，後來靠著人工復育再現芳蹤。香魚分布在中國、日本、韓國、台灣等地，屬洄游魚類，可分兩種，一是「降海型」，每年秋冬之際順流到河川下游產卵，產後大部分的香魚就會死亡，壽命約1年， 故有「年魚」之稱，孵化的仔魚會游至河口地區棲息，而後隨著成長的各階段，小魚會再順著河川逆流而上；另一種「陸封型」只在淡水生長，壽命可到2、3年。台灣原生香魚屬於降海型，原產於中部以北溪流，以淡水河和上游新店溪流域所產最有名。每逢秋天，香魚下游到碧潭等地產卵，引來漁家下網和民眾垂釣，日本詩人尾崎大村在日治時期來台見此盛景，寫下〈碧潭香魚〉一詩記載：「新店香魚天下魁，銀鱗無數壓波來；一層羅得三千尾，向晚溪樓喚酒杯」。留日的牙醫博士林于昉曾說：「日治時期，吃香魚是一種時髦。」台籍文人雅士也愛此味，《全臺詩》約收錄32首與香魚相關的詩詞，其中曾獲國際桂冠詩人殊榮的魏清德尤愛此味，留有8首，如〈江上新晴〉寫了「上下天光入水光，桑麻話畢已斜陽。晚來留客同觀月，喜有香魚佐酒觴」，此外，他在碧潭與友人泛舟宴飲也記 下「主人置酒還分韻，稚子聞詩亦解觀。七寸香魚供飽喫，因君馮鋏不須彈」，詩、酒、香魚，連戰國時期孟嘗君的門客馮諼也不用再倚門彈劍，高唱「長鋏歸來乎！食無魚」了。香魚在1936年產量達60噸，但隨著非法濫捕、河川汙染、興建水庫阻擋洄游路線等因素，1940年還有40噸，1957年後產量直線下降，到1968年後再沒有紀錄，推測香魚已在台灣絕跡，連橫〈稻江冶春詞〉（第15首）裡「香魚上釣剛三寸，斗酒雙柑去聽鸝」 那種春遊之樂徒留回憶。台灣民間業者在1970年代從日本進口香魚受精卵後人工養殖，到了1990年代已能自行培育種苗，規模養殖香魚產業從1985年興起，近年產量都突破千噸，主要產區在有湧泉活水的宜蘭縣。日人稱香魚為「鮎」，鹽烤是最常見的料理方式，看似簡單，其實很考驗廚師的串工和烤工，首先要用刺針把香魚從頭到尾貫穿，魚身呈波浪型且不能刺穿內臟，以免苦味跑出，再把香魚撒鹽用遠火慢烤，待到表皮微焦，香味撲鼻而來。鹽烤香魚並不去除內臟，吃到肝膽時，千萬別拿掉，那種苦甘滋味，像極了愛情，更像人生。新店溪早年號稱「香魚的故鄉」，在地團體近年積極復育，放流魚苗，加上水利單位在下游河床設置數個矮堰，維持水位，營造魚類的適宜棲地，讓香魚逐漸再現。可惜香魚洄游到碧潭一帶，就受阻於2015年因蘇迪勒颱風損壞的碧潭堰，我曾跟新北市水利局長宋德仁去看新碧潭堰施工，他們特地與清大生命科學系教授曾晴賢合作，量身打造香魚復育魚道，2023年7月開通，讓香魚有了回家的路。台灣也有人稱香魚是「國姓魚」，據傳是當年國姓爺鄭成功從福建引進在新店溪繁殖，但曹銘宗、魚夫等人認為當時鄭家勢力尚未擴及北部而存疑。小時候的課本，有前總統蔣中正觀魚兒逆流而上，體會力爭上游的勵志故事，這或許是威權時期的神話，但想想，香魚奮力逆流而上，到底是由什麼驅動？是本能嗎？或許是初心吧。突然而來的地震、暴雨與各種疫情……意外和明天哪個先來，真的讓人愈來愈不明白，我們如處在湍急溪流中的香魚，只顧著奮力前行，卻忘了這麼拚命的初心是什麼，或許，偶爾該沉澱一下，重新思考自己人生的定位，再出發。責任編輯 吳依凡
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2022-02-28 養生.聰明飲食
柑橘／今人討吉利 古人多隱喻
柑橘是冬季水果的主角，秋末10月，南部的青皮椪柑開始上市，中部椪柑從隔年1月接手，茂谷柑、桶柑、海梨柑也在農曆年前繽紛跳出，讓水果攤紅紅火火迎新年，一直到3、4月止，幾乎大半年都可以品嘗到甜美多汁的橘子。就算不愛吃，客廳桌子擺上一堆也很喜氣。農曆年前，我的北投老家總要準備一箱柑橘，以便除夕夜在神桌上擺「柑塔」（柑墩），先取3顆平放成三角形，再取2顆一一疊上，形如塔狀，過去多用有「年柑」 之稱的陽明山桶柑，後來也會用扁圓的茂谷柑，太太員林娘家則習慣擺上碩大的虎頭柑，都是期許來年「甘」美、大「吉」大利。據新北市八里區農會說法，觀音山是台灣桶柑發源地，日據時代種了滿山滿谷的桶柑，當時種1公頃桶柑的收入，大約可買1公頃農地。哇！果然，「滿山盡帶黃金甲」。桶柑為何叫「桶」柑？作家王禮陽考證大陸嶺南地區各類柑橘早年銷往外地時，常以閩南生產的紅漆木桶盛裝，甚至整桶交易，久而久之就叫桶柑。汁多味美的椪柑，則因靠近蒂頭的一邊，肩部之處膨起，異於其他柑橘，於是以閩音稱為椪柑。柑、橘有何不同，作家曹銘宗引明朝李時珍「本草綱目」，「橘實小……其皮薄而紅；柑大於橘，其皮稍厚而黃」，都屬於「柑橘屬」。古人還吃出橘子的不同滋味。兩千多年前，楚大夫屈原就著「橘頌」來紓發懷抱和對國家的堅貞，「受命不遷，生南國兮。深困難徙，更一志兮」，橘樹生在南國楚地，難以遷徙，意志專一，「蘇世獨立，橫而不流兮」、「行比伯夷，置以為像兮」，讚嘆橘樹在汙濁塵世不流俗，德行堪比為志節餓死的伯夷和叔齊，已經把橘樹當偶像了。「晏子春秋」記載，齊國的晏嬰出使楚國，楚靈王想羞辱他，故意讓人帶來一個竊賊，問說是否齊國人生來喜歡偷盜？晏嬰回以橘生淮南則為橘，生於淮北則為枳，為何「橘逾淮而枳」，水土異也，譏諷此人生於齊不盜，入楚則盜，是楚國風氣壞，讓良民變盜賊。除了自況心志、外交攻防，到了明朝，劉伯溫著「賣柑者言」，以杭州有人善於貯存橘子，橘子放了一年都不壞，拿出來賣，賣相極佳，市價10倍出售仍很搶手，一剝卻「金玉其外，敗絮其內」，譏諷官僚體系尸位素餐。香港經濟學者張五常則寫了「賣桔者言」，記錄他在除夕上街頭擺攤賣桔的真實過程，用隨著時間不同，桔子成交價格的漲跌，來驗證經濟學理論。的確，現實必須經過殘酷的驗證，但夢想更不可棄，除夕夜擺柑塔，在精神層面，祈求來年大吉大利，行動上則要步步為營，才能讓柑塔保持動態平衡。「初刻拍案驚奇」曾記載倒運漢文若虛到海外闖天下的故事，他用一兩銀子買了百來斤橘子放上船，原本想在船上供大家解渴，沒想到卻在沒見過橘子的吉零國發了大財，見證「憨人有憨福」。橘子性寒，可把橘子用烤箱或電鍋等微烤，祛除寒氣，講究的人還會用炭火來烤，「紅泥小火爐」更添情趣，此時，冷洌空氣中散發出柑橘精油的芳香，一瓣瓣暖口的橘子入口，幸福感十足。清朝劉鶚「老殘遊記」裡形容人一臉疙瘩，相當醜陋，彷彿「風乾福橘皮」，其實橘子辭水後，橘肉反而更甜，「人不可貌相」。書聖王羲之的「奉橘帖」，只有12字「奉橘三百枚。霜未降。未可多得」，卻是流傳千古的書法國寶，美的境界，或許就在奉橘等日常生活之中。「一年好景君須記，最是橙黃橘綠時」，一生顛沛的宋朝才子蘇軾53歲任杭州太守時，以冬景比喻人生邁入熟年，青春雖逝，卻是人生成熟的黃金階段，不要妄自菲薄，只看我們能否把握，樂觀以對，再開新局。
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2022-01-03 養生.營養食譜
歲寒之友 麻油雞是家之味
冬天就是要吃麻油雞！寒冷的空氣凍不住雞酒香，光是聞到這股熟悉的氣味，就如同有道暖流從鼻腔流入心窩，進而打通任督二脈，四肢也感覺開始變暖了。麻油雞、薑母鴨、羊肉爐被戲稱為台灣人的「歲寒三友」，但可能受限一般市場的食材供應或傳統觀念，我們家裡從小沒有吃羊肉或鴨肉的習慣，冬令進補多以雞肉為主，因此麻油雞更有家的味道。兒時記憶裡，阿嬤會在立冬這天用大同電鍋燉上一鍋麻油雞，當外鍋的水開始滾沸，鍋蓋會被水蒸氣不定時的往上推一把，「篤...篤...」，內鍋裡的雞肉、麻油、薑片、米酒，就在這個小天地裡，成就了「大同世界」。電鍋燉出來的雞肉偏軟爛，老幼皆宜，搬到台中後，太太懷孕，我跟著岳母學煮麻油雞，才發現中南部的麻油雞叫「雞酒」，且是用「炒」，幾乎全酒、也不加鹽等調味料，因此雞肉相對Q彈，但也考驗對火候的掌握，稍有不慎，雞肉可能就顯得柴瘦，味同嚼蠟。經歷了麻油雞與雞酒的激蕩，我的作法採折衷式，主料仍是老薑、雞肉、米酒、麻油，麻油入鍋，小火煸薑，待薑收到有些乾香，入雞肉，轉大火，炒雞肉至六、七分 熟，再入米酒，將滾之際轉小火燉熟，起鍋前可加些冰糖或二號砂糖，調和酒味。也可加入高麗菜、菇類或玉米等增甜。至於放不放鹽巴，看當時胃口。為了幫不喜酒味的女兒進補，岳母加碼傳授乾式的鹹雞酒，前面步驟相同，但是米酒只下少許，再從鍋邊淋入醬油，待雞肉熟軟即可起鍋，相當下飯。數年前到馬來西亞古晉訪友，主人家是三代華僑，三天吃了兩隻烤乳豬，盛宴是在地人的熱情。其中一天在主人家裡吃家常菜，端上一碗「醬油雞」，味道竟和岳母的鹹雞酒相近，細問作法，果然差不多。華人再怎麼離鄉走自己的路，卻不分地域、族群、政治，在飲食中自然顯出傳承之味與彼此千絲萬縷的關係。台中家附近的「上海灘租界地」餐廳，老闆很有個性，店裡熱賣的菜式也很特殊，不是「濃油赤醬」的上海菜，而是很台的麻油雞，我就看過一桌四人點了三鍋麻油雞，即使大熱天亦如是，揮汗終不悔。北投捷運站附近有攤「高纖餛飩」，老闆很熱情，客人一上門就猛叫帥哥或美女，最近到新北投永興街開分店，由兒子擔綱，新增麻油雞湯菜色，上門一試，肉嫩湯甜，酒香和麻油香猶存，讓人驚喜。台諺「生贏雞酒芳、生輸四片枋（木板之意）」，說明醫學不發達時代的產婦凶險，順產可享用雞酒，難產可能進棺材，好像現實版的「魷魚遊戲」。母親真偉大！作家曹銘宗考證，台灣從荷蘭時代就開始種植、生產麻油，依清代文獻，台灣的芝麻油品質勝於大陸內地，而台灣紅標米酒以蓬萊米和甘蔗糖蜜酒精為原料，獨有風味，因此以優質麻油和台灣米酒做出的麻油雞，最具台灣味。把米酒做為烹飪必需品堪稱是台灣的獨特文化，2002年台灣加入世貿組織（WTO）後，米酒一度被要求以蒸餾酒課稅，從一瓶20元漲到180元，引發重大民怨，經政府重新談判才解決這個「國安問題」。雲林北港麻油名聲響，有次到北港，順道想買麻油，當地同事介紹到某油行，老闆指著身後整排標價不同的麻油要我挑，報出同事大名，老闆馬上改說，要我選對面那排的產品，雖未明說原因，在地人心裡有底。麻油較燥，有時在家改用苦茶油或茶仔油代替，性溫，也有不同風味。太太近年茹素，如今煮麻油雞時分成兩鍋，一鍋是葷的，另一鍋把雞肉改成杏鮑菇等，尤其在冬筍上市後，起鍋前放入切成薄片的筍片，少了脂香，多了清甜，家人分鍋同食，卻更有家的味道。
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2021-10-17 養生.聰明飲食
空心菜一刀切下 欣賞斷面之美
空心菜是家常菜，全年可見，以5到10月所產最脆嫩。「空心」，因菜莖中空得名，正式名稱是蕹菜，也有人稱甕菜，一說以往大戶人家在花園貯水的甕中種些蕹菜，不破壞景觀又可採摘菜蔬，一兼二顧，水甕中的蕹菜就被稱為甕菜。台語稱「應菜」，可能是口音轉化而來。空心菜原產於東南亞，很早就傳到東亞。據曹銘宗考證，自明清以來的中國史籍及台灣方志，都說「蕹菜本生東夷古倫國，番舶以甕盛之歸，故又名甕菜」，他認為「東夷」應是指東南亞，但「古倫國」就不知道是哪一國了。空心菜生長力強，旱地、水裡都可生長，若採摘嫩梢會新生，可重複採食，但採不回的是少年十五二十時的青春。夏日路經南投名間等地，路邊可見家戶前自賣大葉種的水應菜，塊頭比一般空心菜大，讓人懷疑是否老硬，但菜刀切斷維管束時的「涮涮」聲，已自證清脆。下廚時有餘裕，建議你抓起整束切過的空心菜，就著陽光欣賞橫斷面之美，那水靈的青，讓人想起了沈從文《邊城》的翠翠，守望著愛情，「這個人也許永遠不回來了，也許明天回來」。台灣夏季常有颱風或大雨侵襲，菜價常因此大漲，耐水耐旱的空心菜成了救急蔬菜。1972年7月28日的民聲日報9版頭條，就報導空心菜從每斤2角漲到6元，引發台北市議會關切，可見空心菜對民生之影響。王禮陽在《台灣果菜誌》曾記載一個傳奇，1985年，彰化一名農婦種了2分地的旱地空心菜，採收前遇到市場供過於求，她失望之餘犁除準備改種其他蔬菜，沒想到韋恩颱風來襲，旱田變水田，原本田裡的蕹菜殘枝竟然重生，且沒幾天就可採收，正趕上大好行情，2分地的空心菜賣了30萬元。我依消費者指數換算，當年的30萬元，大約等同現在近60萬元，而近年1分地的稻米收成大約最多2萬元，這批空心菜堪稱「菜金」。空心菜的源由據說可上溯到3千年前的商朝丞相比干，史記記載他耿直進諫「酒池肉林」的紂王，紂王不聽，反而說他聽說聖人的心有七竅，於是挖開比干的心查看。《封神演義》的故事更生動，魅惑紂王的妲己為了對付比干，稱病說必須以「玲瓏心一片」入藥，紂王因此召見比干「借心」，比干知此行無法善了，服用姜子牙留下的靈符，上殿勸諫無效後，取劍自剖摘心往下一擲，「掩袍不語，面似淡金」而去。留住一口氣的比干策馬飛離，要等新心長出，途中遇一婦人叫賣「無心菜」，他勒馬詢問：人若是無心，如何？婦人說：人若無心，即死。比干一聽，大叫一聲，落馬而亡。其實，空心植物如竹、小麥、稻子、蘆葦等，從演化論來看，是最進化的植物，莖中間的髓部萎縮，中間變空，管狀結構的支撐力既大，又相對節省生長所需的材料（髓部），生長速度加快，競爭力也更強。從烹飪角度看，空心菜受熱的表面積加大，更快熟，適合快炒，否則容易變黑或過熟，所以熱炒店裡常有沙茶牛肉空心菜等菜色。女兒不吃牛，從小愛吃腐乳空心菜。馬來西亞有道「馬來風光」，是用當地的蝦米三巴辣醬（Sambal Belacan）來炒空心菜，國父孫中山曾在馬來西亞住過一段時間，「馬來風光」據說是他的心頭好。「心頭好」自是有心，比干雖因肉體「無心」而亡，卻因心繫社稷而不「空心」，被孔子譽為殷商「三仁」之一，甚至因「無心」不會分配不公，被道教尊為財神。無心不一定空心，許多執掌大權者，空心則是無心了。
