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• 2020-11-09 養生.聰明飲食

  為何蔭豉蚵、菜脯蛋、瓜仔肉是經典台菜？專家告訴你台菜的4項特色

  【文、圖／選自聯經出版《台灣菜的文化史》，作者陳玉箴】1950年代之前台灣家庭的日常菜餚前述主食、副食、烹飪與調味方式的要素構成了台灣家庭的常見菜餚，對多數農業人口而言，均是「靠山吃山、靠海吃海」，以番薯籤、稻米、雜糧為主食，搭配自家種植的蔬菜、各種醃漬物，高度自給自足。一般家裡的日常食物多無特殊菜名，較有變化的如各種鹹糜（鹹稀飯）或鹹飯，同時將多種食材加入，因為烹煮時間短，適合一次煮大量給多人食用，如芋頭糜、高麗菜糜、匏仔糜、米豆糜、豆仔糜、南瓜糜等。加入的食材依地區不同，靠海地區以海產類為主要食材，如虱目魚糜等。也有許多家庭會以新鮮蔬菜煮湯，一方面當湯，一方面當蔬菜，如蘿蔔湯、空心菜湯、竹筍湯、冬瓜湯、大頭菜湯等。舉例而言，台灣食品工業奠基要角、曾任多屆省議員的洪掛（1905-2005）在回憶錄中提到，小時居住在彰化芳苑，母親自製醃瓜、醃蘿蔔、蘿蔔乾、豆豉、醃蚵等，拿兩樣或三樣一起煮，就已經是家裡的好菜，平常吃的蔬菜也都是家中菜園自產。當兄長到近海插蚵捕魚時，會帶媽媽做的「飯包」當午餐，飯包以竹片盒子裝，以番薯籤加一點米飯，用豬油炒過，加上一些蚵、蘿蔔乾炒蛋，由於平日均以番薯籤為主食，這種用豬油、有米還有蛋的炒飯難得吃到，因此年幼的洪掛在兄長出門後便開始期待兄長回家時便當中的剩菜殘渣，這對他而言已是極大的享受。 與洪掛相同年代的台南善化人孫江淮（1902-2013）在口述歷史中也提及，一般家庭都是吃番薯籤糜，且都是男人先吃，換女人吃時米粒常已被吃光，只剩下番薯籤，有時還得拌著煮番薯葉的水吃。更有時連菜都沒得配，一般人家會醃番仔豆，先用水煮熟、乾炒後再鹽漬，吃飯時再夾些來配飯，若小孩想多夾些，還會被大人瞪。 對都市居民來說，雖經濟能力不一定允許到大酒樓用餐，但相對而言仍有較多機會購買店鋪中販售的食物來搭配，也可到較廉價的飲食店購買餐食。例如，新竹文人黃旺成在擔任公學校教師的時候，月薪每月十七圓左右，但從他的日記可以看出，不僅常與同事到酒樓小酌，也經常叫外賣到家裡享用。 他在日記中提到的菜色如：冬菜肉、鴨仔湯、鴨仔麵線、頭髓炊粉、雞麵等。至於居住山區或靠海的家庭，日常食物與前述有些不同。山區住民，如許多原住民部落，依賴山中各種動植物為食，如蝸牛、飛鼠、各種山菜、打獵獲得的肉類等。靠海地區則有較多水產、海菜類，例如，西部嘉義、台南沿海居民發展出多種以水產為主的菜餚，如：虱目魚燒醃瓜、魚丸瓜仔湯等。若偶爾有豬肉可食，以狗母鍋（káu-bó-ue/káu-bó-e）滷肉是許多家庭共同的美食，狗母鍋是指一種陶製的陶土鍋，在台灣使用的歷史已久，因為陶土鍋適合長時間熬煮，台人經常以之煮飯或燉滷食物，清末來台考察的日人上野專一就曾記載，台北民家常以土陶鍋炊飯。 池田敏雄亦觀察到，「鍋仔飯滷肉」被認為是美食的代表。 除了煮飯，將肉切塊後與醬油放入陶土鍋久煮，也是美味的佳餚。《民俗臺灣》的作者之一黃廷煌同樣提出，一般台灣家庭最喜歡吃的就是鍋仔飯，用狗母鍋將鴨蛋、豬肉以醬油久滷，細火慢燉特別有味道，即使上層社會家庭也特別珍重狗母鍋。 值得注意的是，儘管台灣四面環海，但新鮮魚蝦海產並不如今日所想像的如此盛行。這是因為漁業設備、冷藏冷凍設備與交通建設等尚未發達，在炎熱氣候下，易腐的水產不容易經由長程運輸送到距離沿海較遠之處，因此僅沿海地區或河溪岸邊等地才較容易吃到水產，也因如此，較好的魚類往往不是日常食物，而成為宴席上的珍饈。由於各地區地理環境、生業的差異，此處無法盡述各地詳細家常菜餚，不過，在前述主要飲食要素的基礎上，可歸納出台灣在1950年代之前一般家庭的家常菜餚，大致具有幾項重要特色，這些特色也成為今日一般認知「傳統台菜」的基礎：1. 在地食材為主為節省費用，大多農家在環境許可的情況下都會自種蔬菜或採集野菜作為日常食物，鄰里間也會交換所收穫的作物或漁獲，避免過於單調的食物。因此在交通與冷凍冷藏設備尚未發達之前，特別是在都會區以外，各地菜餚特色經常能貼切反映在地的物產，也發展出具地方特色的菜餚。只是在近幾十年工業化、都市化、交通發達等外在條件改變下，隨著產業的變化，過去以在地食材為主的區域飲食特徵已大為減弱。2. 多醃漬食物的衍生菜在醃漬菜的基礎上，除了單獨食用醃漬或曬乾品外，若偶然有某些肉類、蛋、水產，家庭菜餚也經常將基礎的醃漬菜加入其他各種食材而有更多變化，例如：蔭豉蚵、冬菜鴨、菜脯蛋、瓜仔肉等，都可說是這類「醃漬菜+動物性蛋白質」的組合。日後隨著經濟狀況的逐漸改善，肉、蛋、魚等動物性蛋白質的攝取轉為容易，這類菜餚的變化也逐漸增加。若仔細閱讀當代台菜餐廳的菜單，仍可發現歷史三十年以上的傳統菜色有許多都是屬於這類醃漬食物的衍生菜。3. 烹調方式簡單、口味偏鹹由於一般農家的主中饋者為女性，但農家婦女同時要操持許多農事、家務、家禽家畜照顧等，在人口眾多的情況下，準備大家庭的飲食並非易事，因此往往得在短時間內製備大量菜餚，如此也影響了多數菜餚的烹飪方式傾向簡單，以水煮後拌少許油脂、炒、滷燉最為常見。調味上則以鹹味為主，配菜的功能主要是為了「配鹹」、「下飯」，就家常食物而言，以達到基本的維生功能為滿足，「美食」經驗多來自年節或祭祀宴客之時，經濟較寬裕的人家才有能力在平日即進一步追求美味與喜好的口感。4. 節慶菜的再利用農村的日常餐食固然簡單，但也常因應節氣、祭祀、節慶等時機而有加菜的機會。尤其是在節慶之後，如何將各種節慶菜做一番應用，不造成食材的浪費，更是物資不豐時代每個家庭掌杓者的重要任務，也因此，有許多菜會從節慶菜餚再變身成為家常菜。較知名者如「客家小炒」，即是將祭拜後的乾魷魚切絲後與其他食材同炒產生的菜餚。

• 2020-11-05 養生.聰明飲食

  炒青菜是招牌菜色之一？為何台灣料理大多是用水煮

  【文、圖／選自聯經出版《台灣菜的文化史》，作者陳玉箴】菜餚的特色除了來自食物內容本身之外，調味料的使用以及烹調方式更是構成味覺差異的重要因素，儘管味覺、口感十分隱微難以具體形容，但從烹調方式與調味料的差別，可進一步探究「台灣味」之味覺記憶的構成。烹調方式烹調方式受到廚具、燃料與食用油等因素的影響，烹飪器具、食用油等要素的演變也勢必改變餐桌上的菜餚與其味道。在烹飪器具方面，儘管今日人們都十分熟悉瓦斯爐、電鍋等電器設備的使用，然而這些廚具是在1960年代之後才逐漸普遍，在此之前，台灣一般廚房裡的設備仍以須生火的灶與火爐（烘爐）為主，並以木柴、煤炭、木炭、作物秸稈等為燃料，每次烹煮時均需引火點柴再行炊事。曾品滄對清代台灣燃料的研究指出，燃料使用因各家戶從事的生業差異與地理區域而有不同，農業人口以作物秸稈為主要燃料，非農業人口多使用柴薪、木炭。南部因有廣大甘蔗田，燃料仰賴蔗葉、蔗粕，所使用的木炭則以龍眼炭、九芎炭為主，北部地區則較常使用稻草與相思炭。 即使到了1950年代，灶與火爐仍是重要的烹飪器具，作家林海音在1950年前後的文章就常提到自己生活的景況及燃料的選擇，例如，她寫到自己如何用煤球生火：「每天烏煙瘴氣的燒那煤球爐；先把一團報紙幾根竹篦點燃，投入幾塊相思炭，再把煤球放下去，然後搧呀搧呀搧呀，煮了稀飯煮乾飯、炒菜燉肉、泡茶洗澡，全靠這一爐火。」 除了煤球外，林海音還用過酒精、炭丸、熟煤等各種燃料，其中熟煤雖便宜卻很難生火，用遍各種燃料後她認為最好用的就是相思木炭。 烹飪器具對於烹調方式有直接的影響。以灶與烘爐此二烹飪設備而言，在節省燃料的考量下，煮與炒是較常見的烹調方式，尤其為了節省食用油，經常採取單純水煮。例如青菜最常見作法為水煮及油炒，若以水煮，煮熟後會拌鹽、醬油或蒜吃，有豬油時才偶爾加一小匙來拌燙青菜或拌飯食用。在「炒」法上，常見作法是在鍋中以少許油加入蔥、蒜片「芡芳」（khiàn-phang，即爆香），再加入主材料，並常加入碎肉、魚乾、蝦皮、菇類等一同拌炒以增加香氣與營養，同時民間也認為有消毒、預防疾病的功效。不過，由於食用油與醬油對許多家庭而言均需購買，因此在用量上十分儉省。這樣的烹飪法或許在台灣覺得很普通，是至今一般家庭菜餚常見的烹調方式，但與其他地區相較卻有其特色。以歐洲國家來說，青菜多製作成沙拉或燉煮，在鄰近的日本，「炒青菜」常被台灣料理屋列為招牌菜色之一。從食材、食用油的原料與用量到烹飪器具與烹飪法，這些往往是形塑地方飲食特色與差異的重要因素。除了煮、炒以外，偶爾也會使用「煎」法與燉、滷，「煎」大多使用在魚的烹飪，燉、滷則在需煮較多量菜餚時會使用。由於油脂不便宜，即使採取「煎」法，烹飪用油仍盡量節省，僅運用有限的食用油以增添食物香氣、補充油脂。同時在節省油脂的考量下，煎魚時經常會煎至半熟時即加入少量水與醬油，再煮至全熟，此種作法稱為「半煎煮」，可說是台灣民間，尤其是西部沿海與澎湖均常見的魚類烹調方式。整體說來，台人烹飪時的用油量並不多，日常家庭最常見的調理法包括：煮、炒、煎、𤉙（kûn，放在水裡長時間煮）、煠（sa̍h，水煮）、燙，其次是煎、炊、烘（hang，即「烤」）、炕（khòng，用慢火煮，亦寫作「焢」）等，大多都是不同形式的水煮法，宴席菜餚的料理法才會採用較多其他烹飪方式。 國分直一記錄了日治後期台北盆地內閩南人農家「灶腳間」的形貌，可一窺當時廚房的型態。該圖顯示，廚房中間占據最大空間的，就是以紅磚或土角砌成的灶，灶上有鐵鍋，灶旁有水槽，但水大多取自井水，烹飪者在灶台上處理食材，另有小型烘爐，牆角有作為燃料的稻草、木柴。牆上掛著菜刀、刀砧、煎匙等烹飪器具，靠牆處有碗櫥、菜櫥，飯桌與長板凳就在旁邊，廚房空間很大，同時也是用餐的地方。 常在日治末期雜誌《民俗臺灣》以本名或「川原瑞源」之名發表台灣食生活相關文章的王瑞成，進一步說明了因應「灶」的特性而發展出的烹飪方式：為了充分利用燃料，會依火力階段來運用不同的烹飪法，第一階段剛生火時，先煮飯或粥；第二階段火力旺盛期，迅速地燙青菜後加點油炒菜；第三階段較弱的火用來蒸煮；餘火可用來加熱剩菜、煮豬飼料等；最後注入水，灶的餘溫會讓水略溫，適合用來洗滌器具。這樣的方式充分運用各種生活資源，也說明了地方的菜餚往往反映了烹飪器具與食用油等物質環境的限制。相對而言，「炸」的烹飪方式較為少見，只在節慶等特殊場合才會使用。因為油炸食物耗費較多的食用油，王瑞成即指出，從廚房烹飪器具來看，一般家庭的大鍋不易控制火候、不適合油炸，很少有油炸器具「密勺」（油勺）、「漏勺」等，且從家庭食譜看來也很少油炸菜餚，凡此種種均說明油炸食物在平日之少見。 然而，這不表示台人不喜油炸食物，相反地，在宴席或辦桌時，爆肉、炸丸子等就是十分受歡迎的菜餚，且因其無湯水容易攜帶，常給賓客作為歸途上的糧食。換言之，油炸食物在台灣傳統飲食文化中較不屬家庭日常飲食，反而較接近公眾展演層次的宴席菜，油炸食物的珍稀性使之成為適合作為招待、餽贈的佳餚（cuisine），而非日常食物，也賦予了此類油炸食物較高的社會交換意涵。油炸食物的珍稀性，與食用油的來源密切相關。台灣人常用的食用油包括植物性的花生油、大豆油、菜籽油、茶油等，由黑、白芝麻製成的麻油與香油則較少使用，多用在特殊菜餚，例如坐月子吃的麻油雞。因為平日肉類難得攝取，動物性的油脂也顯得格外珍貴，尤其是豬油，將豬油炸油後的豬油渣（油粕）可以用來炒青菜、拌飯或直接吃。從食用油與烹調法看來，由於食用油具有相當的經濟價值，且非一般家庭容易自製，使用油量多的油炸類食物也就被賦予較高的經濟價值，甚至可用以進行餽贈等社會交換。若將上述家常食物的烹調法與《臺灣料理之琹》一書內所載的烹調法相對照，可看出更清楚的差別。《臺灣料理之琹》所介紹的多為酒樓中的菜餚，將酒樓中常見「台灣料理」的主要烹飪方法分為六種：湯、勾芡、炒、炸、蒸、煮，湯類如八寶鴨、麵線湯、清湯鮑魚、清湯參、清湯鱉、蟳丸、肉丸湯等，作法從繁複到簡單均有，也有杏仁湯、蓮子湯等甜湯類；勾芡類的菜餚如蟳底魚翅、桔汁蝦、紅燒鱉；炒類如炒肉片、炒肚尖、炒雞蔥；炸類如油酥餃、燒肉炮、燒蝦丸；蒸的例子如鹽包（以豬肉、麵粉為主料製成的肉包）、雞卵糕；煮的作法有芥辣雞、白片蟳等。這六種烹飪法中，較耗費食用油或燃料的「炸」與「蒸」法在一般家庭中不常見，勾芡類也是多出現在宴席菜而非日常菜餚，換言之，從烹飪法也可看出家常菜與宴客菜二者間的區辨性。