說食依舊／豬頭肉 肥與瘦的天作之合

豬頭肉，是一道上不了大場面的小菜，卻是庶民美味，飽含人間煙火氣，尤其在這乍寒還暖時節，信步找間小麵攤，點份滷豬頭肉，小酌一下，光用想的就讓人心曠神怡。

豬頭肉是個通稱，除了俗稱的豬頭皮、豬耳朵、豬舌、嘴邊（臉頰）肉，骨仔肉也是豬頭骨剝切來的細肉，可見豬頭有大用，別再罵人「豬頭」了。

中國人吃豬頭肉由來以久，但很少被納入宮廷料理，也鮮被文人雅士吟詠，大概只有率真的北宋饕客蘇東坡以〈豬肉頌〉歌詠：「黃州好豬肉，價賤如泥土。貴者不肯吃，貧者不解煮。早晨起來打兩碗，飽得自家君莫管。」還曾在寫給堂兄蘇不疑的信裡說「常親自煮豬頭……宛有太安風味」，太安位於四川重慶，以麻辣風味的「太安魚」聞名，看來蘇大學士是麻辣豬頭肉的愛好者。

江蘇揚州名菜「三頭宴」則是拜鹽商敢吃愛吃之賜，讓豬頭揚眉吐氣，三頭宴是扒燒整豬頭、拆燴鰱魚頭、蟹粉獅子頭，作家周芬娜曾專程到揚州品嘗，她形容「肥而不膩、入口即化又甜鹹適中」，讓人心嚮往之。

川菜也有道豆渣豬頭，食家陳茂君說最初應是窮人的食品，但有錢人添加干貝、火腿等，卻讓豬頭翻身。

唐魯孫提過一道冰糖煨豬頭，也是功夫菜，把豬頭整治後反覆水煮6、7次到熟爛，再以干貝、淡菜、冬筍等鋪底，加入醬油、黃酒和香料等小火煨4、5個小時，撒上冰糖再煨1個小時，「豬皮明如殷紅琥珀，筷子一撥已嫩如豆腐」，甚至曾入鮑魚同煮，名為「小吃大會鈔」。

清朝應是最講究豬頭肉烹調的時代，乾隆時期李化楠父子的飲食專著「醒園錄」，就有兩種蒸豬頭之法。

袁枚在《隨園食單》也載了「豬頭二法」，一煨一蒸，鹽商童岳荐所撰《調鼎集》，更記載了15種豬頭肉作法。

不管哪種做法，要讓豬頭華麗變身，重點在「火候」，小說《金瓶梅》裡，西門慶家僕媳婦宋蕙蓮善燒豬頭，說她「只用一根長柴……把個豬頭燒得皮脫肉化，香噴噴五味俱全」，讓人口水直流。

《金瓶梅》，不少人愛看卻不喜談；豬頭肉，不少人愛吃也不喜說。難怪兩者在蘭陵笑笑生的手中融為一體。

還有一種特色豬頭肉是雲南大薄片，我最早在南投清境農場見晴山莊吃到。後來在友人帶領下赴屏東里港定遠社區的逸采居品嘗，老闆是當年滇緬異域孤軍後裔，她說豬頭先用火烤過，再用刀刮除焦面、漂洗後，冷凍一夜，再以刀切成薄片，過去考驗廚師刀工，如今則以機器代勞。

豬頭肉薄片再淋上以醬油、醋、薑末、蒜末、蔥末、洋蔥等調製的醬汁，佐以香菜、芝麻等，焦桐曾形容「透露淡淡的煙熏焦味，口感彈勁飽滿，有肉感又不是肉；脂白的色澤，卻非肥油」。

回家查了孤軍資料，原來1961年國民政府撤回滇緬孤軍與眷屬後，分別安置到桃園、南投清境、高雄美濃及屏東里港。里港，正是他們來台的第一站，從此，他鄉變故鄉，一盤大薄片，訴說著顛沛流離的酸辣鹹甜。

大陸詩人兼美食家二毛曾整治過一桌「豬頭宴」，他形容豬頭肉是肥肉和瘦肉的天作之合，妙在肥瘦相間，「是一端上桌就有喊酒保拿酒來的衝動」。

作家胡竹峰則說，古人以《漢書》下酒，他借《水滸》吃豬頭，並說施耐庵沒有安排魯智深吃豬頭肉，讓他深以為憾。想要不遺憾，備盤豬頭肉，再拿本《水滸》或《笑傲江湖》，就著魯智深或令狐沖的任俠之氣下酒。

台灣傳統禮俗中，父母去世要準備豬頭做祭拜的大牲禮，衍生出諺語「在生一粒豆，較贏死了拜豬頭」，勸人孝順父母要及時，從另一個角度來說，人生短短幾個秋，貴適意爾，莫留遺憾在人間。

責任編輯：辜子桓

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