熱炒店螺肉竟是非洲大蝸牛 不能生吃的蝸肉其實高蛋白低脂肪

某晚來到小炒店，慣常點了炒肉和青菜，一名歐吉桑騎著摩托車停下來，要了一份炒螺肉，腦中一閃，好久沒吃這一味了，接著又閃現的是木吉他合唱團的「拚宵夜」：「一日做工做了後、三五個酒仙腹肚餓，走到對面小店頭、要吃宵夜你就別走，一盤炒螺仔肉，兩三罐幌頭（米酒），大家來拚酒，醉的是癮頭（傻瓜）」。

炒螺肉香脆熱辣，是下酒好菜，炒的其實是「非洲大蝸牛」的腹足。非洲大蝸牛是1933由日人下條久馬從新加坡引進台灣，原本就是要用來食用，但牠們繁殖力驚人，繁衍過量，被棄置野外，流入農田，侵食田間的葉菜、嫩芽，因此被農民視為大敵，昔日農村小孩還會撿來餵鴨。

清末民國的台灣詩人魏清德曾獲國際桂冠詩人殊榮，他就寫過〈食用蝸牛行〉一詩描述這段「人禍」：「臺人好奇養蝸牛，巨金購得蝸幾頭……卵生聚族倏千萬，云肉美可充珍饈。那知嗜痂逐臭者，至今絕跡終難售。倒篋傾筐棄諸野，園林到處腥涎流。爾來蔬果受荼毒，開門揖盜將誰尤。」

蝸牛身上其實帶有許多寄生蟲和病菌，不能生吃，台灣曾傳出多起生吃致病、致死案例，最有名的是1985年金蘭醬油第二代誤信蝸牛生吃補身，和家人生吃自養的非洲大蝸牛，因此感染廣東住血線蟲症，導致一家5人身亡，僅剩一名在國外的兒子逃過一劫，生吃蝸牛，差點滅門。不過非洲大蝸牛的美味，依然在快炒店、餐廳等以「黑螺肉」方式貢獻自己。

日前探訪花蓮縣秀林鄉佳民部落，當地的太魯閣族朋友告訴我，蝸牛喜歡吃山蘇，是害蟲，卻也是特色食材，族人會在巡視山蘇田時順手抓取，燒、烤、煮湯都不錯，山蘇炒蝸牛肉也很「速配」。不過他們的心頭好專屬於「蝸牛煮芋頭湯」，這道菜被視為「祖靈的食物」，必須是獲得祖靈認可的「天選之人」才能煮，否則一碰到芋頭，皮膚就會癢，吃的人也會癢。

從營養學來講，蝸牛肉是高蛋白、低脂肪、低熱量的肉品，焗烤田螺就是法國傳統菜，用的也是蝸牛，但品種屬於羅曼蝸牛，因這種蝸牛肉較軟，適合燉煮後與醬汁回填到田螺殼（就是蝸牛殼）裡，與大蒜奶油、香草等回烤。同樣是蝸牛，兩者命運卻有天壤之別。

但是台灣的非洲大蝸牛也不是省油的燈，1970年代零星出現基因突變的白子，當時屏東農專（屏科大）教授張文重改良繁殖出賣相佳的「白玉蝸牛」，如今外銷法國等地，彰化、花蓮等有蝸農因此年營收千萬，非洲大蝸牛華麗變身。

不過酒家菜「魷魚螺肉蒜」，就真的是國產或進口海螺了，例如蠑螺或岩螺。至於夜市常看到的烤鳳螺，也是貨真價實的海螺。

兒時，阿嬤、媽媽常會帶我們到北海岸石門等地遊玩，景點常有小販叫賣燒酒螺，海螺尾巴剪了小開口，方便吸吮，呼嚕一聲，鹹香螺肉入口，頂不了饑，卻讓人吮指。

「阿樹阿上兩隻黃鸝鳥／阿嘻阿嘻哈哈在笑它／葡萄成熟還早地很呀／現在上來幹什麼／阿黃阿黃鸝兒不要笑／等我爬上它就成熟了」，這首〈蝸牛與黃鸝鳥〉利用「蝸速」自嘲兼勵志。歌手周杰倫的〈蝸牛〉同樣頌揚蝸牛的堅持不懈，「我要一步一步往上爬／等待陽光靜靜看着它的臉／小小的天有大大的夢想／重重的殼裹着輕輕的仰望」，或許，在這快節奏的社會裡，如金城武廣告詞「世界越快，心，則慢」是必要的。

蝸牛除了展現時間的「慢」哲學，「莊子」也以它比擬空間之小，「有國於蝸之左角者，曰觸氏，有國於蝸之右角者，曰蠻氏。時相與爭地而戰，伏屍數萬，逐北旬有五日而後反」，從人的視野可譏蝸牛角上之爭很可笑，那從宇宙之大來看地球呢？難怪唐代白居易〈對酒〉詩云「蝸牛角上爭何事，石火光中寄此身；隨富隨貧且歡樂，不開口笑是癡人」。

螺肉

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