烏魚堪稱是上天給台灣人的豐盛禮物，每年冬天，烏魚群順著親潮從台灣海峽南下產卵，漁民撈捕後，利用中南部冬天乾燥的特性，鹽漬日曬後，成為春節高級伴手禮，加上烏魚全身都可利用，因此被漁民暱稱「烏金」。
烏魚子雖然很「台」，其實明朝李時珍在「本草綱目」就記載：「生東海，狀如青魚，長者尺餘，其子滿腹，有黃脂、味美，獺喜食之，吳越人以為佳品，醃做鮝脂。」鮝是魚乾、脂是指烏魚子色黃如油脂。不過現代烏魚子精細製法，與四、五百年前的明朝，應該有些差異吧？
有美食家認為台灣烏魚子鹽漬工法，可能是日人發明或改良，不過日本女作家新井一二三曾寫道，烏魚子在日本被稱為「唐墨」，明末海上霸主鄭芝龍到日本長崎娶了 當地武士之女，生下中日混血兒鄭成功，後來長崎著名的「桌袱料理」（日本、荷蘭、中國菜混合而成的宴會菜式）冷盤中，有一特產海味就是唐墨。或許，烏魚子製法的演進，也是中日混血吧？
連橫在「台灣通史」也提到烏魚子，並說「食時濡酒、文火烤之，皮起細脆，不可過焦，切為薄片，味極甘香，為台南之珍饈。」「連爺爺（連戰）」的爺爺所述吃法和講究，與今無異，不過烏魚子從台中梧棲、彰化鹿港、嘉義東石、台南到高雄旗津，都聲稱自己好棒棒。
「烏魚大獲萬三三，典盡釵環為口饞。本港從來魚子好，果然風味勝台南。」晚清鹿港詩人莊太岳的「鹿江竹枝詞」就反映出烏魚子是自家好的心態，或許，依地域區分品質只是對故鄉的偏執，差異應在製作師傅的用心吧。
魚達人李嘉亮曾說，台灣目前的烏魚子除了台灣海峽野生，還有台灣養殖及來自巴西、美國，不過在饕客心中，台灣野生烏魚子最美味，在口中咀嚼時有獨特的「黏牙感」，又是一項台灣之光。
饕客多認為烏魚有三寶，第一當然是烏魚子，可用高粱酒等烈酒稍浸一下，用平底鍋煎或火烤，但要注意火候，只要看到兩面的薄膜起泡，就可以準備起鍋，等涼了再 切片配蘿蔔或蒜片食用。作家焦桐曾形容烏魚子最美的口感彷彿羊脂，但如果煎炙過頭，魚子乾澀失去腴潤感，就像「遲暮美人」，不免令人唏噓。
第二寶是公烏魚的精巢「烏魚白」（烏魚膘），用蒜燒或麻油（茶油）燒製，寒冬中特別誘人。另一寶是烏魚的嗉囊（胃囊）「烏魚肫」，用蒜油爆炒，相當脆爽，只是一般市場較難買到。
我認為烏魚還有第四寶「烏魚殼」，也就是被取掉烏魚子的烏魚，去年底當令時，我在市場詢價，每兩只要4元，買一大尾才百元出頭，得分兩餐才能吃完，紅燒、蒜燒或切段煮成烏魚米粉，各有特色，借用蘇東坡大嘆豬肉被貶低的名句，「貴者不肯吃、貧者不解煮」，可惜了。
相較於牛肉、豬肉，烏魚肉質鮮嫩、好消化吸收，刺也不多，加上富含優質的油脂、胺基酸，很適合長者食用。要小心的是魚湯，因礦物質含量高，腎臟病患者吃肉就好，不要喝湯。
作家林文月出生世家，曾為文記錄烤烏魚子的心得，她的結論是：「烏魚子佐酒較諸下飯為佳，以其鮮美而稍鹹，薄薄的片，一口酒，一口酒肴，風味絕佳；若配以青蒜苗，更收相得益彰之效；而若逢知己談興好，則實為天下賞心樂事了。」
20多年前負責台中海線新聞採訪時，有自家漁船的海產店老闆娘親自炭烤烏魚子，不切薄片，不配蒜苗，以厚片烏魚子與現切白蘿蔔相佐，魚子入口紮實彈牙，不是餐廳薄片的口感可比，白蘿蔔的清甜，更讓烏魚子的鹹香高雅了起來。海派作風，引人回味。
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