黃魚肉質細嫩，沒什麼細刺，女兒小時，市場常見，經常買回。一開始乾煎、清蒸，後來有陣子愛上江浙菜，嘗試蒜燒，但女兒和太太不喜蒜頭味，改以大蒜、薑入味，佐以醬油、黃酒，再加入煎過的板豆腐燒煮。起鍋後，除了魚肉，超入味的豆腐，有時反而成為爭食的主角。
江浙菜名廚馮兆霖強調，煎魚時的重點要掌握「外酥內嫩」，裡面的肉不可過老，外面的皮又要能吸附醬汁。馮兆霖在《上海名菜味蕾飄香》書中，還介紹了大湯黃魚、燻黃魚、黃魚煨麵等不同作法。
台灣烹飪史上最有名的黃魚料理，應該是外型討喜的松鼠黃魚吧。傅培梅是台灣電視史上第一位教作菜的老師，節目在民國51年開播，首道菜色就是看起來很厲害的 「松鼠黃魚」，這道江南傳統名菜的來源，據說是清乾隆皇下揚州，微服走進松鶴樓，看到神案上放著生鮮鯉魚，要求取下烹調供他享用，可是神案上的魚是用來敬神，讓店家很為難。
經過一番「天人交戰」，店家發現鯉魚頭很像松鼠的頭，且店名第一個字就是「松」字，靈機一動，在魚身開背後的兩側肉片劃下花刀，下鍋油爆後，散開的魚片如同松鼠尾巴，以松鼠之名廻避宰殺鯉魚之罪，乾隆吃了也讚不絕口，「松鼠魚」自此聞名於世，魚種則因地制宜，黃魚、桂魚、鯽魚皆可。
不過，在這個現場直播節目裡，頭一回上電視的傅培梅居然忘了帶菜刀，只好借來一把鈍得連魚頭也切不下的刀救急，沒想到還是拖累了進度，害她連一聲「再見」也來不及說，就結束了生平第一次電視教學。「傅培梅時間」總計播出1400多集，教了4000多道菜餚。
我做了不少次黃魚料理，直到有次與友人在台中一家海產店聊江湖八卦，友人的朋友欣然而至，表示剛結束海釣，幸運釣到一尾野生黃魚，有人開價萬元仍不換，呼廚師小火煎來與友共享，第一次見識到野生黃魚的金貴。
原來，過去在大陸沿岸與台灣金馬海域曾盛產的黃魚，在漁民大肆濫捕和生態環境破壞下，竟差點滅絕。
石首魚專家趙寧曾說，野生大黃魚由超級豐盛到幾乎滅絕，是60年來多次掠奪式捕撈、把資源徹底破壞的惡果，「對大黃魚最致命的一擊是1974年初春，浙江省組織了近2000隊的帆船前往大黃魚的主要越冬地圍捕。當年漁場面積大，舟山漁場的大黃魚產量由10萬噸猛增至1681萬噸，是漁業史上大黃魚產量的最高紀錄」，加上之後用聲納探魚、拖網等現代化捕魚技術「堅壁清野」，「到2003年，野生大黃魚捕獲量終於接近零了。」
大陸在2000年成功讓養殖黃魚量產，但初期因飼養環境、濫用抗生素等問題，品質堪憂，且每年有數千噸可能透過海上或小三通流入台灣市面，所幸趙寧教授追蹤，近年來養殖黃魚質量已有改善。
不過野生黃魚仍被列為「瀕危物種」，趙寧2010在屏東海生館創立「全球石首魚研究保育平台」，除了典藏全球石首魚實體標本等，也透過國內外合作，讓台灣成為石首魚研究重鎮。
作家張曼娟寫過一篇〈黃魚聽雷〉，傳說春天打起雷來，黃魚腦中的石頭變重了，就會沉入深海，捕不著了。
「每一滴淚水，都向你流淌去，倒流進天空的海底。」我的腦海響起歌手周深高唱「大魚」的旋律。原來，讓黃魚沉入深深的海底，不是春雷，是人的私欲。
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