「冬吃蘿蔔夏吃薑，不勞醫師開藥方」，冬天是蘿蔔盛產期，我燉蘿蔔湯時會加點老薑，不只中和蘿蔔的寒涼，更能提味。
蘿蔔原產地多說源自中國，古埃及也有記載。在中國，先叫「蘆葩」，後稱萊菔、蘆菔等名，最後才叫蘿蔔。唐代《新修本草》裡說「江北、河北、秦、晉最多」，到了宋代，就「南北通有」了。
台灣習慣稱蘿蔔為「菜頭」，王禮陽在《台灣果菜誌》認為可能因為有大的地下塊莖供作蔬菜之用，而稱「菜頭」。這個稱號除了具象，發音也與台語「采頭」相近，因此喜慶吉事必備菜頭祭拜，選舉場合也會送上「好采頭」。
蘿蔔與胡（紅）蘿蔔不同，蘿蔔是十字花科，有白蘿蔔、青蘿蔔、櫻桃蘿蔔等品種，胡蘿蔔屬繖形科，原產西南亞，明朝李時珍《本草綱目》指它「元時始自胡地來，氣味微似蘿蔔，故名。」
蘿蔔外形「肥擱短」，常用來嘲笑矮胖之人，汪曾祺則說它「一年到頭都有，可生食、煮食、醃製。蘿蔔所惠於中國人者亦大矣」。《本草綱目》也代為抱屈，表示蘿蔔「可生可熟，可菹可醬，可豉可醋，可糖可臘可飯，乃蔬中之最有利益者，而古人不深詳之」，難怪對岸作家二毛形容蘿蔔是「大眾情人」。
古埃及的蘿蔔多是奴隸在吃，但我們的蘿蔔可是能夠上得了國宴。香港食家蔡瀾自詡拿手菜是蘿蔔瑤柱（干貝）湯，取干貝、大塊蘿蔔、一小塊豬肉腱同燉，湯頭鮮美無比，但要留意火不能滾，要燉，湯才會清澈。「傅培梅時間」示範過干貝蘿蔔盅，也做過干貝蘿蔔球，賣相更佳。
食安專家譚敦慈提醒，干貝不能和紅、白蘿蔔一起煮，因干貝是含胺類食物，蘿蔔則施以氮肥，硝酸鹽含量較多，一起烹調容易形成亞硝胺，但有一招能破解，用水先燙過蘿蔔就能去除硝酸鹽，即可安心搭配干貝或其他海鮮。
台中小山西館梁老闆「廢物利用」，白蘿蔔皮醃漬成小菜，腹飽食之，消氣解脹。蘿蔔葉也可取代芥菜，製成「雪裡紅」。
蘿蔔變化多，切絲可製蘿蔔糕、蘿蔔絲餅，林文月《飲膳札記》記下她融合娘家台式蘿蔔糕和夫家潮洲式蘿蔔糕的作法，「我喜歡在年節慶日重複母親往昔的動作，於那動作情景間，回憶某種溫馨難忘的滋味。」
每年初二回娘家，岳母端上大盤煎蘿蔔糕，沾上醬油膏，總被數十名子孫搶食一空，不是蘿蔔糕多麼美味，是親情讓人雀躍。
蘿蔔曬乾成菜脯，煎菜脯蛋、煮陳年菜脯雞湯，都是家常美味，只是好的老菜脯愈來愈難求。
蘿蔔也可生吃，我數年前赴泰山，路邊小販賣著切成開花狀的水果蘿蔔，導遊說當地人習慣當水果般生吃，買來嘗鮮，微辣清甜，但吃不慣。
台灣人吃生蘿蔔，多是吃生魚片時用蘿蔔絲去味，讓味覺歸零，以便品嘗下一道美食，或切片搭著烏魚子吃，用蘿蔔的清淡襯托烏魚子的濃郁鹹鮮。
有陣子常和警界好友林怡和消夜，寒夜裡，居酒屋的關東煮道地，我獨愛大根煮，簡單的滋味，最讓人回味，單純的友誼，更讓人珍惜。
高雄友人王秀芬在冬初寄來美濃白玉蘿蔔，質地細緻，不用削皮即可直接料理。劉克襄說，美濃地區在菸葉式微後，在二期稻作採收後的中秋試種引自日本的小蘿蔔，沒想到悄然長出自己的個性，徹底展現脆嫩又帶甜的風味。
梁實秋寫過《蘿蔔湯的啟示》，說他吃過一鍋排骨蘿蔔湯，「排骨酥爛而未成渣，蘿蔔煮透而未變泥，湯呢？熱、濃、香、稠，大家都吃得直吧嗒嘴」，問秘訣是「多放排骨，少加蘿蔔少加水」，讓他聯想到文章要「做到言中有物，不令人覺得淡而無味……少說廢話，這便是祕訣，和湯裡少加蘿蔔少加水是一個道理。」
但是，廢話少說後，怎麼說出好話、有用的話，似乎又是一個難題。
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