台灣人過年有「三糕」：年糕（甜粿）、發糕（發粿）、蘿蔔糕（菜頭粿），取年年「高」升、「發」財（達）、好「彩頭」之意，清末、日治時期的宜蘭詩人莊及鋒曾在「除夕竹枝詞」裡描寫台灣人過年景象，「年糕疊籠有甜鹹，芋仔菜頭引口饞。發粿麵龜油炸餅，各爭其味不平凡」，「三糕」不僅是年節餐桌美食，更是家人團圓的見證。
往昔農曆年前，阿嬤就會開始磨米漿後裝在白棉布袋裡，再用扁擔壓著，以麻繩緊緊綁在長板凳上，開啟做粿模式，隔天，瓦斯爐上的蒸籠開始冒出蒸氣，新年，就要到了。
年糕有黃有白，可能是台灣盛產糖吧，最普遍的是加了砂糖的甜粿，色澤金黃喜氣，也是吉兆，對岸江南與日本則流行不加糖、白色的年糕。
年糕由來有個傳說，春秋戰國時期，吳王夫差擊敗越王勾踐後狂妄自大，面對臥薪嘗膽的勾踐屈意奉承，欣然接受，伍子胥勸誡反被賜死。伍子胥死前不忍國家受難，對部下說，如果國家有難、百姓斷糧，可到城牆下挖地三尺，即可得到糧食。
伍子胥死後，勾踐舉兵伐吳，吳都在圍困後斷糧，這時有人想起伍子胥的話去挖城牆，發現地底「城磚」竟是米製的年糕，後人於是吃年糕紀念伍子胥。這個故事，頓時讓年糕有了國家興亡的高度，信不信在你，不過雪裡紅炒寧波年糕確實好吃，吃了有力氣保家衛民，也算合理吧。
不過我小時候對出爐時軟軟黏黏、拜拜完又乾硬的甜粿沒太大興趣；婚後，太太把年糕裹了蛋液拿去油煎，倒是能吃上一些，女兒還曾用起酥皮包年糕去烘烤，香氣十足。
發粿用在來米粉加上糖、酵母發酵蒸製而成，蒸發粿一定要讓表面隆開分裂，甚至把裂痕稱為「笑」，裂得愈開代表好運大發。
台灣傳統禮俗中，喪家當年不能炊粿、包粽子，要由親友贈送，是兼顧哀思與人情的作法。
菜頭粿在我小時候少見於過年餐桌，多是跟大人出外用餐才吃到加入臘味、蝦米等香鹹料的港式蘿蔔糕，直到長大陪太太過年回員林娘家，岳母總會煎出一大盤只以米漿和蘿蔔切絲製成的純蘿蔔糕，才逐漸愛上這種能吃出蘿蔔清甜滋味的台式蘿蔔糕。
台南女兒黃婉玲曾說，大概一甲子前，她的父親在香港首度嘗到「把蘿蔔夾進粿裡的食物」，回台後念念不忘，想請人在台灣做做看，沒想到引起風波，因為當時米價高，有錢人只吃純米製成的粿，「沒錢才會放進蘿蔔等材料」，她的父親卻要吃「加了蘿蔔的粿」 ，讓街坊鄰居誤會家裡出事了，這在如今真的很難想像。
連橫的外孫女、作家林文月也曾以蘿蔔糕為文，記述「我幼時的家庭雖然遷徙不定，但母親幾乎固執地每年必定親自下廚房製作蘿蔔糕給全家人享用。」「日本有諺語云：「おふくろの味」（母親的滋味），雖然我已經略微改變了母親所製蘿蔔糕的滋味，但是，我喜歡在年節慶日重複母親往昔的動作，於那動作情景間，回憶某種溫馨難忘的滋味」，點出了食物傳承中的有所變和有所不變。
這兩年，我們家除夕夜餐桌也出現沒有過多加料的台式蘿蔔糕，年初二回娘家，岳母依然會端出一大盤煎到外酥裡嫩的菜頭粿，沾上微甜的西螺醬油膏，單純的幸福滋味，似乎演說著歲月靜好。
但心中還是有隱憂，想起林獻堂1940年二戰期間所作〈歲暮感懷其二〉，「四海風雲日變遷，敢因需要欲求全。得來糯米誠非易，不作年糕亦過年。」戰爭導致物資欠缺，連大戶人家都被迫將就過年，年糕是家的味道、傳統的承繼，更是對和平的祈願。
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