秋風起、秋葉落，正值秋刀魚產季，超市冷藏魚區擺著一尾尾秋刀魚，2尾49元，細看魚肚完整、魚身顏色明亮，鮮度夠，尾鰭和吻端偏黃，脂質佳，價廉物美，忍不住順手放進購物籃，補充DHA和EPA。
「秋刀魚」源自日本漢字，大致因為盛產於秋天且魚身細長如刀而名，中文與日文的漢字都是「秋刀魚」，日文「サンマ」與台語的秋刀魚發音一樣，小時候，老人家就叫秋刀魚「sanma」。
日本捕撈秋刀魚的歷史逾300年，不過一開始是庶民吃的魚，在18世紀上層階級接受前，秋刀魚總被視為下等貨的代表，因此在日本的「落語」（類似中國單口相聲）裡有個「目黑的秋刀魚」著名段子，諷刺貴族的不通世事。
「目黑的秋刀魚」描述天皇（有說是幕府將軍）外出打獵，路過農村目黑，老百姓誠惶誠恐奉上烤秋刀魚，天皇吃後讚不絕口，回到皇居後命御廚依樣畫葫蘆，御廚為求高雅，把魚骨、油脂肪去除，味道自然比不上全魚，天皇大失所望，感嘆說：「秋刀魚還是要目黑的好吃。」根本不知道目黑沒有產秋刀魚。
不過拜這段落語所賜，「目黑的秋刀魚好吃」家喻戶曉，1996年開始，東京的目黑站旁每年9月都辦秋刀魚祭，免費送出7000條現烤秋刀魚，吸引數萬人造訪。
台灣的秋刀魚漁業直到1977年才開始，由2艘拖網船改裝後赴西北太平洋作業，漁獲量只有100公噸，經過不斷改進，參與作業的漁船隨之增加，漁獲量持續上升，2014年更破歷史紀錄達到23萬公噸，成為世界第一。
相對的，日本近年捕撈的秋刀魚數量大減，2008年有35噸是頂峰，此後持續下滑，近3年來都不到5噸，前年7月釧路市場首次競標，還創下一尾秋刀魚要價台幣1700元天價，今年情況也不樂觀，第一批秋刀魚在東京豐洲市場一尾的批發價達13200日元，接近3000台幣。
「秋刀魚的滋味、貓跟妳都想瞭解，初戀的香味就這樣被我們尋回。」周杰倫、方文山2004年的歌曲「七里香」，紅遍兩岸，意外讓中國大陸不少人初識秋刀魚，帶動買氣和兩岸捕撈潮。
有日人曾怪罪周杰倫導致日本秋刀魚的漁獲量減少。日本記者野島剛曾探討此事，認為不能只怪其他國家大量捕撈，日本傳統只在近海捕撈秋刀魚，現撈秋刀魚、甚至秋刀魚生魚片深受日人喜愛，不過隨著地球暖化、魚類生態改變等，導致日本近海秋刀魚數量不穩，日人應有新對策。
名導小津安二郎的最後一部電影「秋刀魚之味」，堪稱日本秋刀魚文化的代表作，但整部電影沒出現過任何的秋刀魚畫面。日人貴田庄在「小津安二郎的餐桌」中說，曾有人問過小津此電影名的由來，他的回答是好吃又便宜。
鹽烤秋刀魚搭配檸檬汁，魚肉甘脂味濃，內臟微苦，也許，小津想傳達的是那種生活中的甘苦交融，如他在日記上寫著，「春花啊，紛如憂絮；酒腸啊，苦似黃蓮」。或許，秋刀魚之味的重點在「秋」，如它的英譯片名是「An Autumn Afternoon」，一個秋天的下午，是一種人生況味，一種人已過春、夏，深秋獨立，回首來時路的心境。
「秋刀魚之味」沒有魚，「金剛經」五千餘言也沒有一個「空」字，當我們靜下心回味人生，「如夢幻泡影，如露亦如電」。
記得我念研究所之際，秋刀魚已是中秋烤肉的一份子，有一年在北投與友人烤肉，T君舉杯說了句「中秋月夜烤秋刀」，隨即一飲而盡，還云說不定可以開家餐廳，就叫「添嘗遞酒」，希望友情和歡笑「天長地久」。
「中秋月夜烤秋刀，銀光化身黃金腰」，在微微炭火的灸烤中，秋刀魚如冬雪銀白，慢慢轉成秋色金黃，人生憶苦思甜。我開始同意作家盧怡安的論點，吃秋刀魚一條半，剛剛好，至於剩下的半條怎麼辦，任性一下也好。
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