「醃篤鮮」原是上海人「拜訪春天」的湯品，主要配合兩位主角的檔期，一是冬天醃好的鹹肉上市，另一是春筍萌發，成就了一鍋鮮、鹹且湯頭濃郁到快把嘴巴黏住的「春香」，後來隨著歷史腳步流溢到臺灣的江浙餐館，也成為不少人的心頭好。
「醃篤鮮」這三個字初聽有幾分深奧，細細拆解卻能窺見其直白的坦誠。「醃」者就是如家鄉肉、金華火腿等醃肉，是歲月沉澱的滋味，「鮮」是指新鮮的五花肉和竹筍，乃當令之饋贈，「篤」字是上海話燜、煮的意思，小火慢燉，湯面微沸而不滾，砂鍋中的蒸汽輕輕頂撞著瓦蓋，發出細微而持續的「篤、篤、篤」聲響，是食材交融的低語。
「醃篤鮮」就是把醃肉和鮮肉、鮮筍等冶於一爐，也是少數將原料、作法、味道全融進去的菜色名稱。
不可少的是百頁結，隨著湯汁熬煮，吸飽了醃肉鮮肉層層相疊的鮮鹹，起鍋前再點綴幾抹翠綠的青江菜或辛香的蒜苗，為乳白湯色增添亮點。整道菜，就如一幅細描長卷，把冬與春、鹹與鮮、人與事，一層層鋪陳其中。
這道菜的根源可溯至徽州的問政山筍，據《徽州通志》載：「筍出徽州六邑，以問政山者味最佳。」昔日江浙一帶的徽商思念家鄉竹筍，每年開春，往來徽州與江浙的商人或親友，就會起早挖好鮮筍挑上船，在行船途中剝殼切塊置入沙鍋，加上臘肉文火清燉，抵達終點時筍已熟透，讓異鄉遊子一飽口福，頗有「一騎紅塵妃子笑」況味。
隨著大量徽商進入上海、杭州一帶，「問政山筍」也流傳到江南，巨賈們進一步把臘肉換成火腿，「醃燉鮮」風味更溫潤，據傳晚清「紅頂商人」胡雪巖就因這道菜與封疆大吏左宗棠結緣，而左宗棠一口湖南腔，把「燉」說成「篤」，美麗的誤會成就了「醃篤鮮」之名。
對這道菜最深的印記是停留在台中火車站附近的江浙館子沁園春，創立於1949年那個動蕩的年代。我造訪時，一邊啜飲著醇厚飽滿的湯頭，一邊看著大廳高掛國民黨元老吳稚暉題字的牌匾，以及二代老闆蔣東丞與前總統蔣中正兒子蔣緯國的合照，不禁懷想起那個風雲變幻的年代，以及曾經在此觥籌交錯的歷史人物。
往昔跑社會新聞時，曾結識一名頗具傳奇色彩的本土江湖大哥，他擁有大學學歷，還組過樂團一圓音樂夢，後來卻踏足江湖，看似粗獷的漢子對「拿筆桿的」記者頗為敬重，可惜愛賭，衍生不少恩怨。某日他突然邀我到沁園春一聚，那日聊的內容已模糊不清，只記得沒多久便傳來他重病纏身的消息，並在生命的最後時光虔誠向佛，但願他已在佛國淨土，離苦得樂。
「浪奔、浪流，萬里滔滔江水永不休，淘盡了，世間事，混作滔滔一片潮流」，「上海灘」淘盡千古風流人物，也見證「醃篤鮮」這道本幫菜的流轉，而官場起落、江湖情仇，在歷史長河之中，俱往矣！
其實在自家試製此菜並不難，花時間顧爐子而已。砂鍋裡不時冒出的「篤、篤、篤」，篤的不只是湯，更是那無法挽留的時光。
春光無限好，清初文人顧貞觀曾寫下：「趁取春光，還留一半，莫負今朝。」是啊，醃篤鮮的美味，恰恰來自完美融合了醃肉的陳香與鮮肉的脂腴，人要活出精彩，不僅需要歲月積澱的智慧，更要在當下的每一個進退懂得取捨，才能讓生命之鍋也發出那一聲聲溫暖而踏實的「篤篤好」。
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