初識九孔，是孩提時代喜宴上的回憶。那盤佐以五味醬的冷盤，Q彈口感與酸甜交織的滋味，成為我對海洋最初的印象。隨著歲月流轉，餐桌上的九孔也幻化出紅燒、蒜燒、麻油煨燒等多樣風情，無論寒暑，總能以獨特的魅力撫慰味蕾。
台北圓山貝塚出土的九孔等貝類，訴說著千年前先民與海洋的緊密連結。清末民初、出身板橋林家的林景仁更為「九孔」賦詩：「遑問蛤蜊事，且觀綺貝光。萬間身後庇，九略腹邊藏。堅守牢危石，飄流寄巨洋。延平應似汝，合拜介中王。」推崇九孔滋味更勝鮑魚，甚至以其比擬延平郡王鄭成功，有豐富謀略與堅韌內涵，是甲殼動物裡的「介中王」。九孔若有知，當願為知己一嘗。
台灣九孔的人工養殖始於1970年代，產量於2001年達到2496噸高峰，卻疑因近親交配、疾病傳染等導致幼苗大量死亡，產量銳減，2012年更降到78噸的歷史新低，所幸在學者和養殖戶努力下，存活率拉回到七成，目前年產量約250 噸，新北市政府更推出「貢寮鮑」品牌，盼能重振商機。
九孔與廣為人知的鮑魚同屬鮑螺科，但體型較小，殼緣有一排孔洞，雖名九孔，但孔數會因成長而變化，通常為7到10個，不必然是9個。
九孔以鮮食為主，不過中菜傳統高檔食材「鮑參翅肚」中的鮑魚，多指乾鮑。把海鮮做成乾貨原是保存食物的權宜之計，吃貨們卻催生出一套繁複的曬製工藝，把平淡的蛋白質轉化為鮮甜的麩胺酸等胺基酸，鮑魚中心也幻化為半液態的「溏心」，那是鮮鮑無法比擬，令老饕魂牽夢縈的滋味。
乾鮑以日本的網鮑、吉品鮑、禾麻鮑最富盛名，以一斤有多少個區分等級，例如1斤有10隻鮑魚稱為10頭鮑，「頭數」愈少表示鮑魚愈大，等級和價格也愈高。優質鮑魚日益稀少，乾鮑甚至成為名人饕客競逐之物，如寒舍集團創辦人蔡辰洋生前就是知名的收藏大家。
早在2千年前的漢朝，鮑魚（古稱鰒魚、石決明）已成為貴族餐桌上的珍饈，巧合的是分別纂了西漢、東漢的王莽與曹操都對鮑魚情有獨鍾，王莽敗亡前愁到食不下嚥，還不忘飲酒啖鮑，班固因此在《漢書》寫下「莽憂懣不能食，亶飲酒，啖鰒魚」；曹操死後，其子曹植在《求祭先王表》提及「先王喜鰒，臣前以表，得徐州臧霸遺鰒二百枚」，要用鮑魚上供。
宋朝蘇軾出任登州（今山東煙台）知府時吃到當地鮑魚，贊不絕口，遂作長詩「鰒魚行」，特別提到「兩雄一律盜漢家，嗜好亦若肩相差」，大酸王莽、曹操皆竊取漢朝江山，連口味都相似。
明熹宗朱由校偏愛「三事」這道菜，以鮑魚、海參、魚翅等燴製而成，學者研究發現，明朝中期後御膳日益奢靡，從這明朝倒數第二位皇帝的喜好可一窺之。明清以降，鮑魚已成豪宴主角之一，除了價昂，諧音「鮑者包也，魚者餘也」，有「錢包有餘」的吉祥寓意。
1996年臺灣經濟正值高鋒，首位民選總統李登輝的就職國宴以鮑魚、魚翅等入菜，彰顯盛世繁華，不過隔年卻因品嘗香港名廚楊貫一烹調的鮑魚，引來豪奢爭議，此後，政治人物更注重美食政治學，在地、小吃漸成顯學，塑造貼地氣形象。
對出身小康的我而言，昔日辦桌那盤罐頭鮑魚片冷盤才是鄉愁，講究的主人家甚至會請總鋪師把空的車輪牌罐頭倒扣在盤中央，生猛地彰顯氣派。饕客梁實秋曾寫：「有人喜歡吃鮑魚，能迫不及待的打開罐頭就用叉子取出一塊舉著啃，像吃玉米棒子似的一口一口的啃！」讓人掩卷神往。
以前一直心存疑惑，鮑魚被視為珍饈，為何會用「如入鮑魚之肆」形容臭不可聞？史記為何記載秦始皇巡守途中死亡，近臣為了隱藏死訊，要隨從「車載一石鮑魚，以亂其臭」？原來，當時「鮑魚」指的是臭醃魚，而我們今天吃的鮑魚因以腹部在海底爬行，古稱「鰒魚」，大約在明清年間因音韻轉變而被張冠李戴。
清代才子袁枚曾告誡世人「戒耳餐」，不要盲目追求名貴食材，「不知豆腐得味遠勝燕窩，海菜不佳不如蔬笋」，好好生活，好好品嘗每一口食物，家常菜也能嘗出鮑參翅肚的風華。
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