台灣人的餐桌總少不了香菇身影，從街邊的炒米粉、油飯到宴席上的佛跳牆，香菇總以獨特的鮮香為料理增添一抹溫潤，欣葉台菜餐廳更將其與干貝、金鉤蝦同列為「乾貨三寶」；且香菇葷素皆宜，在運用上更勝一籌，難怪出身新竹的國際桂冠詩人魏清德讚賞「椎茸香且鮮，添我食單娛」。
香菇有「真菌皇后」美譽，別稱香蕈、香菰、北菇、椎茸等。人類食用蕈菇其來甚久，歷經神農嘗百草般過濾，目前有逾20種食用蕈菇在世界各地栽植，香菇占了10%產量，僅次於草菇的16%。
800多年前，中國的吳三公（吳昱）在浙江慶元、龍泉與景寧縣的山林間，發現倒伏的樹木表皮被砍傷後，傷處常長出香菇，他仿效創出「砍花法」和「驚蕈術」，開啟了香菇的人工栽培，也替貧窮的山區居民闢出新生路，南宋菇農因此建廟奉他為「菇神」。全台最大香菇產地新社，也在2011年到慶元迎回菇神分靈並舉辦遶境，祈求年年豐收。
清朝時期，台灣的香菇主要從大陸進口或原住民採集野生香菇烘乾出售，直到日治時期，日人1909年在南投埔里成功以段木栽培香菇，讓香菇栽培在臺灣落地生根，目前段木香菇年產量約120噸。
真正讓台灣香菇產業蓬勃發展的是1974年台灣省農業試驗所發表的「太空包」栽培法，以木屑等壓裝於塑膠包內，再經高溫殺菌後接種培養而成，不僅提高香菇產量，更縮短生長時間，讓香菇走進千家萬戶的餐桌，還吸引日、韓前來取經，是台灣之光。
新社菇農王煜翔說，太空包的名稱是為了跟上當時全球致力發展火箭、太空梭的太空時代，也反映台灣人對新技術的期待。台灣的太空包香菇目前年產量約4500噸，新社占了逾六成，並形成從菌種培養、太空包生產、香菇種植、銷售、菇包回收等橫跨上下游的產業鏈。
以往台北老家的廚房總存放著一些乾香菇，阿嬤在端午節包粽子前都會把乾香菇泡發，做為炒油飯的爆香材料，讓我一直以為香菇全是乾貨，直到幾年前在新社品嘗到現摘現烤的鮮香菇，才發現香菇另一種迷人滋味。
台中TU PANG地坊餐廳主廚張皓福建議的吃法是把新鮮香菇切薄片，撒上二砂砂糖，稍烤或用噴槍灸燒，糖融了、菇還沒全熟，風味絕佳。
鮮菇保存不易，市面主流還是乾香菇，我到新社田調才知道兩者連品種都不同，黑早、271等品種經過日曬、烘烤後會產生獨特的「香菇香精」，燉煮湯品時散發出濃郁香氣。每年11月到隔年2月氣溫降低，香菇生長減緩，菇傘較厚、色澤較黑，此時的乾香菇香氣溫順馥郁，稱為冬菇，傘頂龜裂的花菇質量更佳，在農曆年前備受追捧。
「山珍之王」自古就是貢品，明太祖朱元璋奠都金陵後遭逢大旱，他帶頭茹素祈雨數月後食欲不振，軍師劉伯溫帶回家鄉名產香菇，泡發燒製，讓朱元璋食指大動，賜名「長壽菜」。台灣民聲日報1955年也報導，國民政府來台後輔導山地鄉種植香菇增加收益，蔣中正總統69歲生日，桃園縣復興鄉就敬獻香菇祝壽。香菇不只美味，也是權貴象徵。
「天下風流筍餅啖，人間濟楚蕈饅頭」宋朝文豪蘇軾也愛這味，曾寫下「豬肉頌」的他，筆下的香菇包子想必是加了豬肉餡，鮮、香、爽，是人間極致美味。
「求至鮮至美之物，於筍之外，其惟蕈乎！」清代戲曲家李漁在《閒情偶寄》裡大力讚揚筍與菇，結合兩者的菜色，一是「燴雙冬」，把冬菇浸發後燜煮，再加冬筍同燒，另一是把鮮香菇炒或炸後，與冬筍合炒的「炒二冬」，鮮上加鮮又有冬盡春來的好寓意。
然而，氣候暖化、菌種弱化讓臺灣的香菇產業面臨新挑戰，農業單位正致力研發耐熱且高產的新菌種，菇農們也在探索香菇新的市場與商機，試圖突破困境，不讓網路上「藍瘦香菇」（難受想哭）的諧音梗成真。
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