說食依舊／紅糟 釀酒後的美味

回太太娘家最期待的菜色之一是岳母煮的紅糟肉，連汁帶肉澆在白飯上，紅豔油亮、淡淡麴香，誘人大口扒飯，再配上炒梅汁醃高麗菜，鮑參翅肚也不換。

糟是用酒麴與麥、稻等作物釀酒後剩下的渣滓，《楚辭．漁父》：「眾人皆醉，何不餔其糟而歠其醨？」漁父勸屈原何不跟眾人一般吃酒渣、喝薄酒，隨波逐流，可見酒糟早在先秦時期就被食用。

酒糟醃製食材有助食物防腐、增添酒香，愛吃的宋朝詩人更歌詠以酒糟烹製珍稀食材，蘇軾說「臘糟紅曲寄駝蹄」、楊萬里「遊糟熊掌削瓊膚」，糟駱駝蹄、熊掌皆入口，陸游更說「新糟厭玉狸，畏酒亦復釂」，糟果子狸的味道太好了，讓詩人都忘情乾杯。

中國北方最早的主食是小米、小麥，以稻米和紅麴釀酒的「紅麴─紅麴酒─紅糟」文化，要到政經中心轉南的宋朝才逐漸發展起來，北宋陶穀《清異錄．酒骨糟》是中國用紅糟煮肉的第一個紀錄，「以紅麴煮（羊）肉，緊卷石鎮，深入酒骨淹透，切如紙薄」，色紅、肉緊、片薄、糟香，古人真會享受。

紅麴生產重鎮到清朝已轉到福建，紅糟入菜成為閩菜特色，並在清朝隨移民深入臺灣生活禮俗，如紅圓仔、龜粿、紅米糕與紅糟肉、老紅酒等製作都要紅糟，還引發官府憂心稻米被大量移往生產紅麴，將造成糧食危機。

清代《皇朝文獻通考》記載雍正14年時「麴價較之米價頗昻……每多製造紅麴以圖厚利……臺里地方（指臺灣）專以上號食米製造紅 麴……歴來雖經飭禁無如趨利之徒仍多不遵，請以民間零星自用者免其查禁，如多為製造船裝運販者，概行禁止」，所幸清政府的紅麴禁令排除民家自行製造與使用，讓臺灣人對紅麴的運用依然便利。

另一次政治力衝擊是日治時期開始的酒造稅與酒專賣制度，日治初期，台人宴客以土釀老紅酒為尚，「晴園老人」黃純青於1906年在新北樹林成立公司以紅麴製酒，還留下「留貯樹林紅酒在，花間共醉甕頭春」詩句，樹林成為「紅露酒故鄉」，至今每年仍舉辦紅麴文化節傳承。

日人在1907年實施酒造稅，老紅酒商機仍在，宜蘭士紳林青雲等人在1909年集資成立宜蘭製酒公司生產，「臺灣新文化運動之父」蔣渭水還取得家鄉宜蘭的老紅酒代理權，引進台北大稻埕販售，後在1946年改名紅露酒，宜蘭縣民更於2006年透過公投把紅露酒定為縣酒。

日本政府在1922年進一步實施酒專賣，管制酒麴並禁止民間釀酒，國民政府接續實施到2002年，王鵬龍曾探討老紅酒在酒專賣後價格飛升且品質下滑，導致民眾在祭祀敬酒、食療進補等逐漸捨紅酒而採用比較便宜的米酒，紅糟也因取得不易，紅圓、壽桃染色只能改採紅花米等染色植物代替，導致紅麴文化質變。

我最愛的紅糟菜色是紅糟肉、紅糟鰻。紅糟肉製法有兩種，都是先把豬肉用紅糟醃過，再油炸或烹煮，可能因國語諧音相近，多被商家誤寫成紅「燒」肉，若以台語「燒」（sio）、「糟」（tsao）就不易弄錯。

紅糟鰻也常被誤稱為紅燒鰻，把鰻魚（主要是灰海鰻）切塊後用紅糟醃漬，沾粉油炸，焦桐認為這是隨著台灣遠洋漁業發展起來的料理，逐漸演變成典型台菜。食用時加大白菜熬煮，大白菜吸附了炸魚塊的脂香，是寒冬暖身佳物。

紅糟原是釀酒棄物的「糟粕」，與穀皮合稱「糟糠」，但在先人惜物智慧下演化成一道道美食，近年更因養身風潮鹹魚翻身，紅麴加工品紅紅火火。

「青春戀愛三線路╱路頭常行抹生疏╱酒後最好這地所╱友啊喂 有妹顧╱吃酒咱著來吃紅露」陳達儒創作的「菸酒歌」傳唱一時，描述了二次戰後台灣基層人民的生活。

紅露酒如今是平民之酒，紅糟料理更是許多人的家鄉味，「糟糠之妻不下堂，貧賤之交不可忘」，友啊喂，吃菜咱著來吃紅糟。