說食依舊／找回台灣的香魚

香魚，因為背脊上有一條香脂、讓魚身散發出淡淡瓜果香而得名，是魚類裡的「香香公主」，台灣的香魚卻也如清朝傳說裡的「香香公主」般「懷香其罪」，一度滅絕，後來靠著人工復育再現芳蹤。

香魚分布在中國、日本、韓國、台灣等地，屬洄游魚類，可分兩種，一是「降海型」，每年秋冬之際順流到河川下游產卵，產後大部分的香魚就會死亡，壽命約1年， 故有「年魚」之稱，孵化的仔魚會游至河口地區棲息，而後隨著成長的各階段，小魚會再順著河川逆流而上；另一種「陸封型」只在淡水生長，壽命可到2、3年。

台灣原生香魚屬於降海型，原產於中部以北溪流，以淡水河和上游新店溪流域所產最有名。每逢秋天，香魚下游到碧潭等地產卵，引來漁家下網和民眾垂釣，日本詩人尾崎大村在日治時期來台見此盛景，寫下〈碧潭香魚〉一詩記載：「新店香魚天下魁，銀鱗無數壓波來；一層羅得三千尾，向晚溪樓喚酒杯」。

留日的牙醫博士林于昉曾說：「日治時期，吃香魚是一種時髦。」台籍文人雅士也愛此味，《全臺詩》約收錄32首與香魚相關的詩詞，其中曾獲國際桂冠詩人殊榮的魏清德尤愛此味，留有8首，如〈江上新晴〉寫了「上下天光入水光，桑麻話畢已斜陽。晚來留客同觀月，喜有香魚佐酒觴」，此外，他在碧潭與友人泛舟宴飲也記 下「主人置酒還分韻，稚子聞詩亦解觀。七寸香魚供飽喫，因君馮鋏不須彈」，詩、酒、香魚，連戰國時期孟嘗君的門客馮諼也不用再倚門彈劍，高唱「長鋏歸來乎！食無魚」了。

香魚在1936年產量達60噸，但隨著非法濫捕、河川汙染、興建水庫阻擋洄游路線等因素，1940年還有40噸，1957年後產量直線下降，到1968年後再沒有紀錄，推測香魚已在台灣絕跡，連橫〈稻江冶春詞〉（第15首）裡「香魚上釣剛三寸，斗酒雙柑去聽鸝」 那種春遊之樂徒留回憶。

台灣民間業者在1970年代從日本進口香魚受精卵後人工養殖，到了1990年代已能自行培育種苗，規模養殖香魚產業從1985年興起，近年產量都突破千噸，主要產區在有湧泉活水的宜蘭縣。

日人稱香魚為「鮎」，鹽烤是最常見的料理方式，看似簡單，其實很考驗廚師的串工和烤工，首先要用刺針把香魚從頭到尾貫穿，魚身呈波浪型且不能刺穿內臟，以免苦味跑出，再把香魚撒鹽用遠火慢烤，待到表皮微焦，香味撲鼻而來。鹽烤香魚並不去除內臟，吃到肝膽時，千萬別拿掉，那種苦甘滋味，像極了愛情，更像人生。

新店溪早年號稱「香魚的故鄉」，在地團體近年積極復育，放流魚苗，加上水利單位在下游河床設置數個矮堰，維持水位，營造魚類的適宜棲地，讓香魚逐漸再現。

可惜香魚洄游到碧潭一帶，就受阻於2015年因蘇迪勒颱風損壞的碧潭堰，我曾跟新北市水利局長宋德仁去看新碧潭堰施工，他們特地與清大生命科學系教授曾晴賢合作，量身打造香魚復育魚道，2023年7月開通，讓香魚有了回家的路。

台灣也有人稱香魚是「國姓魚」，據傳是當年國姓爺鄭成功從福建引進在新店溪繁殖，但曹銘宗、魚夫等人認為當時鄭家勢力尚未擴及北部而存疑。

小時候的課本，有前總統蔣中正觀魚兒逆流而上，體會力爭上游的勵志故事，這或許是威權時期的神話，但想想，香魚奮力逆流而上，到底是由什麼驅動？是本能嗎？或許是初心吧。

突然而來的地震、暴雨與各種疫情……意外和明天哪個先來，真的讓人愈來愈不明白，我們如處在湍急溪流中的香魚，只顧著奮力前行，卻忘了這麼拚命的初心是什麼，或許，偶爾該沉澱一下，重新思考自己人生的定位，再出發。

責任編輯 吳依凡