說食依舊／干貝 撞出一鍋鮮美

小時候，北投老家冰箱常會有包干貝（乾貝），逢年過節燉上一鍋芥菜雞或蘿蔔排骨湯時，只要加入幾顆，湯頭感覺如同淡水河突然加速奔入大海，撞出十足鮮味。

干貝古稱江瑤（珧）柱，「江珧」指扇貝，江珧柱就是扇貝的閉殼肌，為何多寫成「瑤」，因為「瑤」是美玉，用來比喻江珧的貝柱。不過生鮮干貝在沒有冷藏設施的年代保存不易，多製成乾貨，使用前再以水或酒泡發，為菜色增鮮添味，名列「海八珍」之一。

清乾隆臺灣府鳳山縣教諭朱仕介在1765年的《小琉球漫誌》裡說「臺地有西施舌而無江瑤柱」，不過臺灣人早在清末就懂得享用進口干貝美味。中研院臺史所研究員林玉茹調查，1860年台灣開港通商後，在高價茶葉、樟腦、糖等出口加持下，經濟力飛躍提升，高檔進口海產如干貝、海參、鮑魚等，台灣富人出手毫不手軟。

台灣的干貝主要從日本北海道進口，俗稱「帆立貝」的日本蝦夷扇貝貝柱鮮美壯碩，市面上另有來自美國、加拿大、俄羅斯等地干貝，大小顆粒不同。

干貝價昂，近年來市面上還出現人工再製的「組合干貝」，主成分仍是扇貝貝柱，卻是以尺寸過小、破損或加工剩餘的邊料以模具重新壓製而成，為了黏合塑形必須加入人工添加物，甚至有以魚漿、花枝漿混充等情況，選購時除了注意一分錢一分貨、包裝上的說明，組合干貝每顆大小和外觀幾乎一模一樣，也是指標。

干貝美味很早就吸引吃貨嘗鮮，五代吳越人士「天饞居士」毛勝著有《水族加恩簿》，把江瑤柱譽為「玉柱仙君」，宋蘇軾在〈四月十一日初食荔枝〉寫道：「似聞江瑤斫玉柱，更喜河豚烹腹腴。」並注釋：「予嘗謂，荔枝厚味高格兩絕，果中無比，惟江瑤柱、河豚魚近之耳。」蘇大學士大啖荔枝之際又念及干貝、河豚，名符其實「吃碗內看碗外」老饕行徑。

蘇東坡還寫了一篇《江瑤柱傳》，「生姓江，名瑤柱，字子美，其先南海人」，「嗟乎瑤柱，誠美士乎！方其為席上之珍，風味藹然，雖龍肝鳳髓，有不及者。一旦出非其時而喪其真，眾人且掩鼻而過之，士大夫有識者，亦為品藻而置之下。士之出處不可不慎也，悲夫！」

江瑤柱是才德之士，若成為宴席上的珍品，風味盛美，若在不恰當的時候出現且失去本性，他人就會摀鼻而棄，讀書人的進退不可不謹慎！蘇東坡才氣縱橫古今，但仕途不順，三度被貶，擬人於物，以物言志，寄寓自己身世之慨。

以干貝入菜還曾有段兩岸食林因緣，朱振藩說1924年國父孫中山應段祺瑞之邀到天津共商國事，張作霖高規格調派名廚設宴款待，中山先生特別欣賞「清煨蘿蔔干貝珠」，讚其清淡可口，孫中山的家廚杜子釗特地學了這道佳餚，並在台灣光復初期應聘到台北蓬萊閣酒家掌廚時傳下這道菜。不過香港食家蔡瀾也自稱拿手菜是「蘿蔔煲干貝」，看來英雄所見略同，不一定誰才是祖師爺。

隨著時代更迭，運輸發達，許多人最熟悉的可能不再是乾貨，而是日式料理或鐵板燒的生鮮干貝。

曾任日本天皇御廚的秋山德藏說，能吃到鮮活的食物是一件難得的事，在地理環境上必須住在產地附近或交通便利處，從社會條件上必須生活在一個和平穩定的環境。

從乾貨吃到生鮮干貝，我們這一代何其有幸，不過干貝、鮑魚等乾貨在陽光、海風、時間等條件濃縮出的醇厚風味，卻是鮮物無可比擬和取代。

人生也是如此，每個階段，各有韻味，就看你是否懂得品味。