鴻時代／白斬雞的真功夫

台灣人超愛吃雞肉！根據農委會統計，從去年開始，台灣人愛吃雞肉勝過豬肉，因為飲食習慣改變，再加上健身風氣興起，雞肉部位的首選從雞腿變成雞胸肉。我來自台灣傳統家庭，除了祭祀必要的三牲，還有重要的家宴聚會，總少不了白斬雞，正所謂「無雞不成席」。

小時候祖母特別疼我，在大家庭的年代，她會把棒棒雞腿優先給年紀最小的我。長大後，吃過不少雞肉料理，從宮保雞丁到左宗棠雞，食不厭精、燴不厭細，但我仍鍾愛原味的白斬雞。不須像海南雞或文東雞使用很多辛香料去腥提味增加口感，白斬雞才最是考驗功夫，因為越簡單、越有味道的極致。

烏來老街山珍飯店，難忘九旬阿嬤手藝。

在台北吃過最好吃的雞肉，是25年前烏來老街上的「山珍飯店」，當時「阿鴻上菜」節目巧遇超過半世紀的山珍飯店，高齡九十歲的阿嬤廖黃金女士，仍在案上操辦料理，遊刃有餘。

日治時期，年輕的山珍阿嬤隨著任職於林務局的夫婿調派烏來，舉家定居烏來老街。一直到夫婿早逝，一個女人帶著五個孩子跟公婆，開啟了她「山珍飯店」的新人生，傳奇的一生媲美電視劇「大長今」。

山珍飯店傳承至第三代，是阿嬤從37歲到105歲打下的根基。從第一家在烏來老街上的飲食店，到如今成為養生休閒景點；從當年爭取福山消防系統以防山林大火，到今日可以協調假日爆增流量的立體停車場，都是山珍阿嬤在擔任副主席時推動的方案。在保守的年代，一位身段柔軟、態度堅定的嬌小女性，巾幗不讓鬚眉，穿梭縱橫為少數民族爭取權益，也是泰雅族心目中無私的漢人阿嬤。

阿嬤在世時，我時不時就會去討令人回味再三的雞肉吃。阿嬤監控品管的白斬雞肉，堅持慢生活的料理手法，小火悶煮浸泡後熟，再將雞隻吊掛懸空，讓外皮經冷空氣自然降温，使雞皮更有彈性，同時皮下會產生一層像玫瑰晶凍的膠原蛋白，雞骨頭呈現粉紅，連皮帶肉直接送入口中，好吃到連骨頭都不想放棄。

往後只要來到烏來吃到好吃的雞肉，就會有一種幸福的感覺，喚起我對山珍阿嬤永遠直挺挺地站在店門口跟大家打招呼的印象。

山內雞肉日理萬「雞」，夜市裡的年輕潮牌。

後疫情時代改變大家到公眾場合用餐的習慣，除了選擇包間避免感染，要不就是到郊外用餐，順便曬曬太陽增強抵抗力。大台北地區要吃雞肉可以考慮陽明山竹子湖、觀音山或三峽及深坑，還是可以找到農家樂跟土雞城的傳統阿嬤古早味。

至於想在都市內吃到美味雞肉，也有不用高消費就吃得到的年輕潮牌「山內雞肉」。蟬聯四年米其林餐盤推薦，位於南機場夜市的山內雞肉，為什麼能在不到二十年的時間脫穎而出、聲名大噪，每天大排長龍，成為年輕人也喜歡的潮牌小吃？除了高CP值，還有藏在細節裡的講究。雞肉要好，雞隻挑選烹調都是學問，一早從特約雞場供應的新鮮仿仔雞（有運動過），必需在短時間內熟成，每天在高溫環境下，將一整隻雞完整現煮的流水線，非常考驗體能訓練，老闆日理萬「雞」訓練下來的胸肌跟手臂肌肉線條，分明不輸給網紅館長。

佐香菜、辣椒醬油，讓白斬雞美味升天。

沈老闆是典型處女座，對自家產品要求甚高，每個細節、口味、衛生都很到位，雖不強調是放山雞或桂丁雞，那熟度剛好的白斬雞，不用太多佐料加持，香菜及醬油就足以襯托雞肉的美味。雞腿的部分，特別把腿骨完整拆卸再組合，方便食用不沾手。彈牙的雞皮帶著誘人的油香，不太結實的雞肉軟嫩好吃，肉味十足且無異味，肉質Q彈軟嫩、膠質豐富，連我家「歪嘴雞」外甥都被征服。

除了雞肉，祕密武器之一是辣椒，香辣的辣椒醬油不死鹹，隨取淋在雞肉上，咀嚼時參雜在雞肉裡的辣椒香氣，畫龍點睛，最後再喝點用雞湯煮的金針湯，就是完美的ENDING。另一樣祕密武器是黃澄澄的雞油，是居家常備的萬用醬，也是拌飯的靈魂。可以用新鮮桂竹筍做滬式油悶筍或炒青菜，或用來跟雞蛋一起拌飯。

我不喜歡大魚大肉，但鍾情好吃的台灣土雞肉，兒時記憶中的雞摸ke-bong（我們家對雞腿這個部位的稱呼），是永難忘懷的滋味。