決定風味與口感的關鍵 日曬及水洗處理法如何影響一杯咖啡?
咖啡在船運前的處理,會為烘焙者最後送出的咖啡預置前味。咖啡豆的這個生命階段,一般稱為「濕加工」( wet milling),包含採下咖啡到「乾加工」( dry milled)前的所有步驟,而後裝袋準備運送。
各地區與農莊的後製處理法差異很大,有時因為是「傳統方式」,也可能是經濟條件或資源的限制。還有另一種情況,例如蒲隆地農民會交由政府經營的水洗站(共有一百五十家,簡稱為 sogestal)進一步處理,不像其他國家的農莊,由農民負責所有咖啡後製過程。
這個階段看似例行公事,但絕非無關緊要,因為各個地區的處理詮釋效用,開啟了咖啡豆風味的新表現,讓咖啡的自然特質因為農莊、處理設施的差異,有了截然不同的表現。
「篩選」,通常在水槽裡進行。過熟和非常生的果實(與枝葉)會上浮;成熟和未成熟的果實則沉到水槽底部,之後抽出,準備進入下個階段。然而,不論採收時多麼仔細,難免會混雜未熟和過熟果。就像其他水果一樣,極度成熟或未熟的咖啡果實會造成風味不佳的產品─烘焙者的技術恐怕也難以彌補。稍微未熟或過熟的果實,尚能滿足出口商和烘焙商的最低要求,但會犧牲杯測品質,因為只有完美成熟的果實才含有最多庶糖,能沖煮出最甘甜的咖啡。
無論是目前已知品質最上等的精品咖啡,或是準備做成即溶咖啡、最糟糕的咖啡豆,都需要清理果肉,除掉黏稠的果膠。
方法有兩種─水洗法(濕處理)或日晒法(乾處理)。有些國家或地區因氣候、經濟等因素,而偏好其中一種,也有結合乾濕二者的清理方式,稱為半日晒( pulped natural)或半水洗( semi-washed)。
◎日晒咖啡,狂野的原始香調
日晒過程相較之下比較簡單,因為咖啡果實的各種層次都保持原狀。果實送到院子或棚架乾燥,若有需要則催熟果實。這個過程可能花上好幾週,必須小心避免發黴、腐爛,但稍有天然發酵則算正常。果實完全乾燥之後,就必須去除、剝掉皺縮的深色外層,露出耐心等待露面的咖啡豆。巴西是日晒咖啡的精神堡壘,他們的經濟文化養成了「先採收後分類」的方式,像聖保羅( São Paolo)和喜拉多( Cerrado)地區,有超過九成的豆子都用日晒處理。
日晒咖啡未受干預、沒有外界影響,而且是「自然的」,沖煮後帶有一些果香調,顯得厚重、渾雜而狂野(通常狂到古怪的程度)。不過日灑咖啡的鮮明度變化多端,產生的最終風味可能無法一致,而且犧牲了透明度。因此,有些烘焙者完全避免這種處理方式,但失去的精緻或許能由稠度( body)和密度彌補,所以在世上最棒的義式咖啡調合豆中,日晒咖啡常常是重要的配角。
◎水洗咖啡,明亮的果香
水洗咖啡,又稱為濕處理咖啡,要先把新鮮咖啡果肉用機械(其實是大型攪拌器)或高壓水柱去除。總之讓外層果肉受擠壓、裂開,分離出的咖啡豆則進入另一個洞口。有興趣的話,也可以手動剝除果肉;不過據我的親身經驗,用手剝除了緩慢、骯髒,而且吃力不討好。
前面只處理了柔軟的咖啡果肉─還得對付包覆著咖啡豆子的果膠層,它有點像黏在桃核外層的膠糊狀物,非常難纏。這層頑強的東西是由糖和果膠組成,果膠既是許多水果都含有的膠合劑,又是用來讓果醬和蜜餞更濃稠的增稠劑。
除去果膠層的方式,通常是透過發酵─此處不是指酵母和糖在無氧環境下的反應(如釀酒過程) ─而是指更廣義的微生物生長過程。咖啡豆在發酵槽中靠著酵素的作用分解果膠,生成酸性物質,整體環境也變得較酸。
發酵所需的時間長短取決於一些因素,其中很重要的是溫度和處理的咖啡量,可以藉由經驗、種子的手感,而知道作業什麼時候結束。發酵的重要性可不只是除去果膠層,也是開發咖啡風味的一道手續;時間抓得好,水洗處理所產生的乾淨酸味層次,將使日晒咖啡望塵莫及。經過稍微洗滌,除去過多果膠層之後,咖啡豆就送去棚架或水泥地上乾燥大約一星期。
雖然水洗名聲極佳,卻不是品質的保證。發酵結果很難預料,尤其是這段過程完全仰賴自然存在於果實表面和水中的微生物。瑕疵豆不算少見,最惡名昭彰的是「臭豆」,顧名思義,它的味道特別難聞;如果放任臭豆通過生產鏈,可能輕易毀壞許多公斤的烘焙豆。
不同國家和區域也會採用各種特定的濕處理變化法。以肯亞為例,通常採用兩段式發酵,中間再水洗一次;據說這是肯亞咖啡豆風味格外明亮、果香十足的原因。
對農民而言,決定採用日晒或水洗,主要出於經濟考量─通常認為水洗咖啡比較優質,但需要大量的水、許多水槽、良好的配管系統,以及其他專門設備。
順帶一提,大部分的羅布斯塔咖啡都採用日晒處理,也是經濟考量,因為這產品原本就比較差,還把資源浪費在改善產品,沒什麼意義。
※ 本文摘自《咖啡的科學:從栽種採收、烘焙研磨、溫度控制、沖煮萃取到採購訣竅的完美咖啡事典》。
《咖啡的科學:從栽種採收、烘焙研磨、溫度控制、沖煮萃取到採購訣竅的完美咖啡事典》
作者:崔斯坦.史蒂文森
譯者:周沛郁
出版社:方言文化
出版日期:2022/11/30
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