高麗菜的台灣史

高麗菜在植物學上稱「結球甘藍」，又稱包心菜、捲心菜、玻璃菜等。若要票選國民蔬菜，高麗菜當仁不讓，從1953年台灣有正式蔬菜產量統計開始，高麗菜就穩居第一名，依2018年數據，台灣每人一年平均消費近20公斤，是日本人的2倍。

「高麗菜」原生於地中海沿海一帶，為何名叫高麗，與韓國說來無關，卻又有關。

台灣的高麗菜是大航海時代17世紀前後由荷蘭人從歐洲引入台灣，清朝官方稱「番芥蘭」，民間以閩南語音譯荷蘭語「Kool」，稱為「高麗」，因此與韓國無關。

與韓國有關的是推廣方面，王禮陽曾指出，日人治台後，因高麗菜耐貯運，符合日軍運補之需，加上台灣環境適合，因此大力推廣種植，並找來一些韓國人到各地表演硬功夫，宣稱他們就是常食此菜，有如高麗參的效果。看來，日本人也深諳走江湖賣膏藥之道。

「軍需帶動研究」，台灣屬亞熱帶，日本蔬菜專家因此致力研究改良高麗菜的抗熱性，當時台灣主要使用從中國大陸引入的「上海金實」品種，新北農民葉深捷足先登，在淡水河畔的江子翠地區種出自行改良的抗熱品種，日本專家很驚訝，就以「葉深」種取名。

葉深種後來被日本蘢井種苗公司拿來與日本品種交配，1953年發展出具抗熱性的品質，能在夏天種、秋初收成，因此命名「初秋」，台灣引入試種成功，至今，初秋一直是最受台灣人偏愛的高麗菜品種，市占率約七成。

高麗菜做法多元，清炒或搭各種肉類皆宜，煮湯也行。小時候跟長輩到台北市中山北路附近的日式小店吃炸豬排飯，第一次知道高麗菜原來可以切絲生吃當配菜，淋上芝麻醬能大口扒下好幾口飯，更能解豬排的油膩。

高麗菜也適合醃製泡菜，不同於韓國、大陸多以大白菜為原料，酸香脆的台式泡菜就是要用高麗菜，否則怎麼對得起為了饕客上刀山、下油鍋的臭豆腐！

岳母的梅汁醃高麗菜更是一絕。洗淨曬除水分的高麗菜切絲放入盆中，加入醃漬青梅後賸下的梅汁，在巧手揉搓下，逐漸吐出澀味，融入酸香，再冷藏封存。煮食時，只要簡單以老薑絲或蒜頭加入醋、糖拌炒，微酸脆爽，可直接下粥飯，更宜配紅糟肉、滷豬腳，解膩且別具風味。

派駐嘉義時，辦公室同事黃文君曾拿來經過南台烈日和海風加持的自製高麗菜乾，我加入豬尾冬骨燉湯，風味醇厚，菜乾仍有些爽脆口感，喝一口湯，是海的深邃味道。

尖頭好吃的高山高麗菜則與國民政府來台有關。1950年代開拓中橫公路，為了補給修路榮民的糧食，就近在梨山開闢武陵、清境（見晴）、福壽山、西寶等農場，試種溫帶蔬果，在高山日夜溫差的涵養下，梨山高麗菜甘甜清脆，相當受歡迎，也定義出台灣高麗菜的美味標準。

隨著市場需求，農場周邊森林紛紛開墾成菜園，更有財團介入，導致濫墾、超限利用等問題，嚴重影響水土保持，2004年敏督利颱風，梨山受創嚴重，政府開始退耕還林。我在2007年隨當時的台中縣政府到武陵農場，場方帶我們去看山坡上大片的高山蔬菜，表示即將耕鋤重新造林，希望有助國土復育。

農政單位近年也開發出台南一號（夏初秋）、台中一號等品種，盼平地也能種出類似高山高麗菜的甜脆，這種由歷史、環境導致蔬菜品種改變等錯綜關係，也引來中研院展開「高麗菜的甜與茶的清香研究計畫」。

高麗菜也是菜土和菜金的最佳代言人，冬、春之際曾因農民搶種，產量過剩，一顆跌到10元沒人買，夏季颱風大雨過後，在需求恐慌下，一顆能看漲300元，比股市起伏還大。

高麗菜在台灣的發展史，與統治者利益息息相關。「高麗菜指數」，漲跌的也就不只是金錢，更是人心。