炒青菜是招牌菜色之一？為何台灣料理大多是用水煮

【文、圖／選自聯經出版《台灣菜的文化史》，作者陳玉箴】

菜餚的特色除了來自食物內容本身之外，調味料的使用以及烹調方式更是構成味覺差異的重要因素，儘管味覺、口感十分隱微難以具體形容，但從烹調方式與調味料的差別，可進一步探究「台灣味」之味覺記憶的構成。

烹調方式

烹調方式受到廚具、燃料與食用油等因素的影響，烹飪器具、食用油等要素的演變也勢必改變餐桌上的菜餚與其味道。在烹飪器具方面，儘管今日人們都十分熟悉瓦斯爐、電鍋等電器設備的使用，然而這些廚具是在1960年代之後才逐漸普遍，在此之前，台灣一般廚房裡的設備仍以須生火的灶與火爐（烘爐）為主，並以木柴、煤炭、木炭、作物秸稈等為燃料，每次烹煮時均需引火點柴再行炊事。曾品滄對清代台灣燃料的研究指出，燃料使用因各家戶從事的生業差異與地理區域而有不同，農業人口以作物秸稈為主要燃料，非農業人口多使用柴薪、木炭。南部因有廣大甘蔗田，燃料仰賴蔗葉、蔗粕，所使用的木炭則以龍眼炭、九芎炭為主，北部地區則較常使用稻草與相思炭。

即使到了1950年代，灶與火爐仍是重要的烹飪器具，作家林海音在1950年前後的文章就常提到自己生活的景況及燃料的選擇，例如，她寫到自己如何用煤球生火：「每天烏煙瘴氣的燒那煤球爐；先把一團報紙幾根竹篦點燃，投入幾塊相思炭，再把煤球放下去，然後搧呀搧呀搧呀，煮了稀飯煮乾飯、炒菜燉肉、泡茶洗澡，全靠這一爐火。」 除了煤球外，林海音還用過酒精、炭丸、熟煤等各種燃料，其中熟煤雖便宜卻很難生火，用遍各種燃料後她認為最好用的就是相思木炭。

烹飪器具對於烹調方式有直接的影響。以灶與烘爐此二烹飪設備而言，在節省燃料的考量下，煮與炒是較常見的烹調方式，尤其為了節省食用油，經常採取單純水煮。例如青菜最常見作法為水煮及油炒，若以水煮，煮熟後會拌鹽、醬油或蒜吃，有豬油時才偶爾加一小匙來拌燙青菜或拌飯食用。

在「炒」法上，常見作法是在鍋中以少許油加入蔥、蒜片「芡芳」（khiàn-phang，即爆香），再加入主材料，並常加入碎肉、魚乾、蝦皮、菇類等一同拌炒以增加香氣與營養，同時民間也認為有消毒、預防疾病的功效。不過，由於食用油與醬油對許多家庭而言均需購買，因此在用量上十分儉省。這樣的烹飪法或許在台灣覺得很普通，是至今一般家庭菜餚常見的烹調方式，但與其他地區相較卻有其特色。以歐洲國家來說，青菜多製作成沙拉或燉煮，在鄰近的日本，「炒青菜」常被台灣料理屋列為招牌菜色之一。從食材、食用油的原料與用量到烹飪器具與烹飪法，這些往往是形塑地方飲食特色與差異的重要因素。

除了煮、炒以外，偶爾也會使用「煎」法與燉、滷，「煎」大多使用在魚的烹飪，燉、滷則在需煮較多量菜餚時會使用。由於油脂不便宜，即使採取「煎」法，烹飪用油仍盡量節省，僅運用有限的食用油以增添食物香氣、補充油脂。同時在節省油脂的考量下，煎魚時經常會煎至半熟時即加入少量水與醬油，再煮至全熟，此種作法稱為「半煎煮」，可說是台灣民間，尤其是西部沿海與澎湖均常見的魚類烹調方式。

整體說來，台人烹飪時的用油量並不多，日常家庭最常見的調理法包括：煮、炒、煎、𤉙（kûn，放在水裡長時間煮）、煠（sa̍h，水煮）、燙，其次是煎、炊、烘（hang，即「烤」）、炕（khòng，用慢火煮，亦寫作「焢」）等，大多都是不同形式的水煮法，宴席菜餚的料理法才會採用較多其他烹飪方式。

國分直一記錄了日治後期台北盆地內閩南人農家「灶腳間」的形貌，可一窺當時廚房的型態。該圖顯示，廚房中間占據最大空間的，就是以紅磚或土角砌成的灶，灶上有鐵鍋，灶旁有水槽，但水大多取自井水，烹飪者在灶台上處理食材，另有小型烘爐，牆角有作為燃料的稻草、木柴。牆上掛著菜刀、刀砧、煎匙等烹飪器具，靠牆處有碗櫥、菜櫥，飯桌與長板凳就在旁邊，廚房空間很大，同時也是用餐的地方。

常在日治末期雜誌《民俗臺灣》以本名或「川原瑞源」之名發表台灣食生活相關文章的王瑞成，進一步說明了因應「灶」的特性而發展出的烹飪方式：為了充分利用燃料，會依火力階段來運用不同的烹飪法，第一階段剛生火時，先煮飯或粥；第二階段火力旺盛期，迅速地燙青菜後加點油炒菜；第三階段較弱的火用來蒸煮；餘火可用來加熱剩菜、煮豬飼料等；最後注入水，灶的餘溫會讓水略溫，適合用來洗滌器具。這樣的方式充分運用各種生活資源，也說明了地方的菜餚往往反映了烹飪器具與食用油等物質環境的限制。

相對而言，「炸」的烹飪方式較為少見，只在節慶等特殊場合才會使用。因為油炸食物耗費較多的食用油，王瑞成即指出，從廚房烹飪器具來看，一般家庭的大鍋不易控制火候、不適合油炸，很少有油炸器具「密勺」（油勺）、「漏勺」等，且從家庭食譜看來也很少油炸菜餚，凡此種種均說明油炸食物在平日之少見。 然而，這不表示台人不喜油炸食物，相反地，在宴席或辦桌時，爆肉、炸丸子等就是十分受歡迎的菜餚，且因其無湯水容易攜帶，常給賓客作為歸途上的糧食。換言之，油炸食物在台灣傳統飲食文化中較不屬家庭日常飲食，反而較接近公眾展演層次的宴席菜，油炸食物的珍稀性使之成為適合作為招待、餽贈的佳餚（cuisine），而非日常食物，也賦予了此類油炸食物較高的社會交換意涵。

油炸食物的珍稀性，與食用油的來源密切相關。台灣人常用的食用油包括植物性的花生油、大豆油、菜籽油、茶油等，由黑、白芝麻製成的麻油與香油則較少使用，多用在特殊菜餚，例如坐月子吃的麻油雞。因為平日肉類難得攝取，動物性的油脂也顯得格外珍貴，尤其是豬油，將豬油炸油後的豬油渣（油粕）可以用來炒青菜、拌飯或直接吃。從食用油與烹調法看來，由於食用油具有相當的經濟價值，且非一般家庭容易自製，使用油量多的油炸類食物也就被賦予較高的經濟價值，甚至可用以進行餽贈等社會交換。

若將上述家常食物的烹調法與《臺灣料理之琹》一書內所載的烹調法相對照，可看出更清楚的差別。《臺灣料理之琹》所介紹的多為酒樓中的菜餚，將酒樓中常見「台灣料理」的主要烹飪方法分為六種：湯、勾芡、炒、炸、蒸、煮，湯類如八寶鴨、麵線湯、清湯鮑魚、清湯參、清湯鱉、蟳丸、肉丸湯等，作法從繁複到簡單均有，也有杏仁湯、蓮子湯等甜湯類；勾芡類的菜餚如蟳底魚翅、桔汁蝦、紅燒鱉；炒類如炒肉片、炒肚尖、炒雞蔥；炸類如油酥餃、燒肉炮、燒蝦丸；蒸的例子如鹽包（以豬肉、麵粉為主料製成的肉包）、雞卵糕；煮的作法有芥辣雞、白片蟳等。這六種烹飪法中，較耗費食用油或燃料的「炸」與「蒸」法在一般家庭中不常見，勾芡類也是多出現在宴席菜而非日常菜餚，換言之，從烹飪法也可看出家常菜與宴客菜二者間的區辨性。